或者，年輕的觀眾們大多數只是看過 Denis Villeneuve 上一部執導的作品「天煞異降」（Arrival），沒看過「銀翼殺手 2049」（Blade Runner 2049）的前作 —— 1982 年 Ridley Scott 執導的「2020」（Blade Runner）。畢竟 35 年不是一段短時間，而在很多影迷的心目中，此系列不但是電影，也是時代的註腳。前者所描述的，是 80 年代視野下所想像的 2019 年，新作則發生在 2049 年，一個在 2017 年所預測的未來。當這部經典科幻片再拍續集，你會發現，人類對將來的期許已有了翻天覆地的改變。「2020」的世界，象徵了上世紀末生於大都會的我們如何大膽狂妄，充滿創造力。然而，到了「銀翼殺手 2049」，卻呈現出人類在末日氛圍之下，是如何的壓抑和挫敗。三十多年，就讓人類對未來失去了信心。
事實上，我們的科技發展、社會文明甚至衣著潮流，都沒有抵達當初在「2020」所寫下的預言。
「2020」：承先啟後的未來時裝
「2020」的整體節奏雖然緩慢，也為電影帶來兩極的評價，但其鏡頭下的未來，卻是非比尋常的豐富和奪目，將無數破格以至天馬行空的念頭都放進其中，其服飾和假想科技的設計，固然誇張，同時又展露出驚人創意。這股澎湃的力量，是經濟處於膨脹泡沫階段，戰爭過後社會趨於安穩，物質生活相對富裕的 70、80 年代所獨有的。由於科技發展迅速，太空、機械人、複製人等劃時代概念，都成了這黃金年代的關鍵詞，而「2020」就是科幻片題材大受追捧下的代表作。與別不同的是，它從整個世界觀的解讀到最基本的視覺觀感，都貫徹著當年所謂的「未來感」。
「2020」不只是科幻片的經典。這部電影對未來時裝潮流所作出的大膽猜想，亦啟蒙了不少當代著名設計師。其忠實影迷名單，包括了很多殿堂級的名字。如今身兼 Moschino 設計總監的設計師 Jeremy Scott 憶述，當他和哥哥在某個夏天一個小鎮的戲院看過「2020」之後：「我從此變得不一樣了。」語氣一如 Jeremy Scott 的誇張風格 —— 可能本尊的個性也是受「2020」的影響。他形容，當時年僅 7 歲的自己完全被電影懾服了：「這也是『2020』為何會在反烏托邦式科幻作品中被大家視為黃金經典。那個讓未來和懷舊合而為一的想法，令我著迷。我們身處的世界是混雜的，本身就不可能所有事物都僅僅源自於當下，而是好幾十年的建築、自動化機械和時裝，互相結合和碰撞而來的。」
誠然，「2020」的服裝設計師 Michael Kaplan 曾解說：「在讀過劇本之後，我們回顧了 40 年代的電影以尋找靈感。Deckard 就像是 Sam Spade 一樣的警探，而 Rachel 的形象，則主要是受 Adrian（荷里活著名服裝設計師 Gilbert Adrian）在 30 到 40 年代早期設計的女裝所啟發。電影中豐富而劃時代的「未來感」，正如 Michael Kaplan 所言，是參考了大量資料後，「似在未來，源自過去（believable in the future, but with her feet firmly planted in film noir past）」的一種創作。
「2020」對時裝設計的承先啟後，貢獻碩大，同樣是科幻片迷的 Jean Paul Gaultier，也深受其影響。早在 2009 年的時裝秀上，他就重現了「2020」的複製人 Pris。而近期的代表，則要數到另一鬼才設計師 Raf Simons 的 2018 春夏時裝展。Raf Simons 的設計靈感繼續以紐約為舞台，而且他尤其對唐人街這樣的多元社區感興趣。當然，這股衝擊可能源於 Raf Simons 近期去過一趟亞洲，包括柬埔寨、中國上海和泰國清邁。時裝展上模特兒戴著頭紗和防曬帽，手持雨傘，並且穿起有點像佛教的僧袍，這都與他的東遊見聞有關。
Raf Simons 表示：「亞洲的文化、儀式以及人文風俗，對我都有很大啟發。我想將不同的文化混在一起。」這些構想，事實上也是「2020」的美學延續，電影中散發著濃烈的東方主義色彩，而洛杉磯街道上飄著微雨又一片漆黑的氛圍，亦正展示出混雜而奇幻的大都會景象，一個來自 80 年代的下世紀想像圖。如今期許落空，我們並沒有活在那樣的 2019 年，但 Raf Simons 顯然想在時裝展上，實現當初的未來預言。
「銀翼殺手 2049」：後末日廢墟都市想像
「2020」的服裝設計，創造出十分成功的未來風格，當年的前衛髮型和衣著 —— 尤其是複製人 Zhora 逃避主角 Deckard 追殺時穿著的那件透明雨衣，可謂神來之筆，讓人印象難忘。觀眾都難免期待「銀翼殺手 2049」會如何預示 30 年後的科技和衣著潮流 —— 結果是沒有的。電影中所呈現的未來世界，並沒有預期中的驚艷。人類對未來的想像已跟 80 年代大不相同，「銀翼殺手 2049」將一眾角色置於一個蠻荒世界似的廢墟，叫人失望的是，從 2017 年所想像出來的 30 年後光景，科技水平和城市面貌不但沒有遞進，甚至出現某種倒退。最明顯的地方是，這部續作再沒有讓人耳目一新的造型和打扮。
與其說是電影的失敗，應該說，是當代人對未來憧憬的失落。負責「銀翼殺手 2049」角色服裝的設計師 Renée April，其中一項工作就是想像出 32 年之後的時裝潮流。她表示：「無論是那個世界還是我們的世界，其實都不會進化得太多，因為它正在死去。」對於續集的故事，她的解讀跟電影中的角色一樣悲觀：「那些人留在地球，只是因為他們不夠健康或不夠錢離開。地球正在死去，基本上剩下的人已陷於一個求生階段。」
「銀翼殺手 2049」呈現另一種後世界末日（Post-apocalyptic）的衣著風格，像 Ryan Gosling 身上的大衣，或者 Jared Leto 那件甚平（日本傳統服飾），不算特異也沒有高科技，是全然的簡單、復古、樸素。甚至乎，由 Harrison Ford 飾演的 Deckard 失蹤了 30 年，當他再現銀幕之時，居然只是穿著件簡單到不得了的灰色 T-Shirt 加條工人褲。Renée April 解釋：「去到最後的日子裡，他沒有改變而且不變（Timeless），我們會真心渴望擁有一些不變的東西。」從角色的衣著想像便能窺見那種大時代崩塌的失落，時隔 30 多年後的續作，一改當年的異色奇幻，再無那種五光十色的創造力，取而代之是一個停滯不前，耗盡資源而荒涼乏味的世界。
電影中最亮眼的角色，反而是由 Ana de Armas 飾演的「女主角」Joi，一個像「Siri」完全版的人形智能系統。諷刺又有趣的是，作為一個盡責的花瓶，Joi 在整部電影中都不斷換衣服，她顯得無比花俏和性感，而更關鍵的是，只有她這個人形電腦，才可以如此「未來感」十足，形成一個巨大的對比。活著的角色沉鬱哀傷，而未來世界像個灰暗的廢墟，但她仍然是昔日我們所想像的那個未來的模樣 —— 當然，只是一個虛擬程式。在密集的換裝之中，Joi 還換過一件黃色透明外套，讓人聯想到「2020」的複製人 Pris 身上那件透明雨衣，恰似向那個已落空的未來世界致敬。
舊作仍前衛，新作回頭望，有人覺得「銀翼殺手2049」的成就遠不如前作，或正因為未來世界再沒有那種讓人嚮往的未來感，而「2020」的未來世界，我們也終將抵達了。未來感，是上世紀的一種美學，一種來自舊日，不屬於未來的感覺。
