「最近忙咩啊？」我問。
「都係嗰啲啦，不過最近唔興溫情，興死人冧樓，最好係改過自新，闖出一片天嗰啲。」在大報館上班的攝影師 A 君苦笑説。
曾幾何時，擔任飲食版攝影師的他，Assignment 通常分幾種：新餐廳、專題，或者少許人訪。但自從幾年前開始，每日都要跑一些「故仔」，意思是一些小店的深度人訪，開頭流行「80 後放棄高薪厚職」、「ibanker 開甜品店」這種追求夢想不惜一切開餐廳的故仔，回應 80 後人到三十的微中年危機；後來連 80 後都老了，唯有向老店埋手，要不是「三代同堂賣椰子」，就是「半世紀堅持 XXX」，企圖懷舊玩集體回憶；到今年，可以寫的老店都寫過了，關的又關掉，結果是專挖煽情的故仔，最好是江湖大佬放棄恩怨情仇，開雲吞麵店日做 30 小時；或者是 90 後惡女賣血救父不遂，在街邊賣刨冰賣到上市。這種有血有汗有故仔有 soundbite，就是好故仔。
「邊有理間餐廳啲嘢好唔好食，最緊要有故仔。」攝影師語帶投訴，過往影一間餐廳，只需兩、三小時，現在要等人訪，要多花一倍的時間，拍完食物又要做訪問，影完相又要拍片。工作倍增，人工無變，那做出來的工作好看嗎？攝影師沒有回應。
我看來，這樣去做故仔，如果做得好看，沒有問題。畢竟我也是一名記者，了解到有時候寫飲食，不能夠只寫菜式，有時候從側面去建構一個專題，也是有趣的點子。只是以他的説法，整個風氣有點本末倒置，飲食新聞，不再關於飲食本身，而只從旁側寫，往往妹仔大過主人婆。這方面，我有幾個想法：
- 由於現在網上主導，很多報紙的故仔也要放上網，網絡上喜歡趣聞軼事，所以這種關於餐廳的背後故事，多人喜歡。
- 不知從何時開始，形容一間餐廳如何製作食物，菜式如何美味，這種寫法會令編輯和讀者覺得是「鱔稿」，我個人來說覺得很搞笑，難道要每一間餐廳都鬧爆了才算是真正的報道嗎？餐廳不好食介紹來幹麼？因為害怕寫菜式和形容食物，結果記者和編輯都偏向選擇不談論食物，那就講人吧，看起來是有做過訪問，感覺不偏頗。
- 問題是如果只選擇性寫出故事人物最煽情的一部分，甚至乎刻意挖出別人的私隱，似乎有違道德。很多餐廳的受訪者，他們準備好將自己的故事，和人分享了嗎？還是比較喜歡用食物會友呢？
- 最後，飲食的資訊又如何發佈呢？比如推介餐廳給讀者，如果不說食物本身，又如何讓讀者去選擇？
其實我也是不斷在思考現在飲食媒體的面貌，對錯分不淸，説不盡，但是思考是必須的。
