疫情衝擊下，人們不上街、不購物，就連工作也 work from home。當休閒服飾、瑜伽褲、拖鞋，取代了西裝、名牌袋與高跟鞋，時裝產業該如何生存？
6 月初，Zara 母公司 Inditex 宣佈，將關閉近一千二百間門市，不過這間西班牙企業集團，今年第一季網絡銷售額有 50% 增長。該公司預計，到 2022 年，網絡銷售將佔總銷售額 4 分之 1 以上，而 2019 年底比率僅為 14%。
分析師表示，對於奢侈品牌而言，封城帶來的影響更為直接和明顯，因為它們高達 95% 銷售額依賴實體店。這場大流行不僅給奢侈品消費者帶來了心理上的打擊 —— 這些人往往會在景氣好時大肆揮霍。疫情還毀了對奢侈品產業增長至關重要的國外旅遊。
花旗集團奢侈品股票研究主管 Thomas Chauvet 表示，時裝業界和奢侈品產業「以前從未經歷過這種情況」，「它相當快速、相當殘酷，而且相當全球化。」從商店街的平價商店到路易威登（LV）等奢侈品品牌，這個依賴全球供應鏈、民眾閒錢充足、頻繁旅遊活動以及實體店銷售的產業，嚴重受到疫情影響。
麥肯錫預測，規模達 2.5 兆美元的全球時裝業（服飾和鞋類），2020 年營收將年減 27% 至 30%，而個人奢侈品業（包括時裝、飾品、手錶、高級珠寶和高級美容品）受到的衝擊將更大，銷售額將下降 35% 至 39%。麥肯錫表示，「負債累累的多品牌零售商和現金匱乏的獨立品牌」面臨的風險最大。
大企業能從長期需求低迷的困境中挺過來，路易威登（LVMH）、開雲（Kering）、Chanel 和愛馬仕的家底都很厚。但對於沒有自家門市網絡的獨立和年輕設計師品牌，以及 Salvatore Ferragamo 和 Burberry 等陷入困境的品牌來說，可能會更雪上加霜。
對於英國 Boohoo 等服裝網店來說，這場危機提供難得機會。今年 5 月，該公司融資 2 億英鎊搶購潛在的不良資產，以 525 萬英鎊收購了 Oasis 和 Warehouse，以及尚未擁有的 Pretty Little Thing 34% 股份。
然而，一些網絡零售商在封城期間處境艱難。Net-a-Porter 決定關閉在美國和英國的倉庫約一個月，以保護工人，其後業務便受到嚴重打擊。另一些公司則行動遲緩，或無法將新產品上傳到自己的網站上；而不斷飆升的物流成本，給本已無利可圖的企業帶來了額外壓力。
二手交易網是時裝產業為數不多幾個生意興隆的領域之一，因為購物者在尋找更便宜的方式，來為自己的裝扮作定位。自 4 月以來，二手購物平台 Depop 全球使用量增長 150%。它的美國競爭對手 Poshmark，4 月第 3 週則是該公司史上銷量最高的一週。
自上次金融危機以來，大型時裝集團規模已經大幅擴充，隨著市佔和投資組合增加，它們的規模將進一步擴大。併購諮詢公司 Ortelli & Co 管理合夥人 Mario Ortelli 表示，儘管分析師預計奢侈品併購在短期內將相對平靜，但下半年市場可能會被陷入財務困境的公司「淹沒」。
Chauvet 則預計，開雲集團和歷峯集團（Richemont）將物色收購對象，儘管它們對不良資產興趣不大，但它們更願意全額收購擁有合適市場地位和規模的公司。
滙豐銀行消費者和零售研究主管朗伯格（Erwan Rambourg）則預測，零售業將出現「勾形復甦」，銷售額下滑將在第二季觸底，並在今年下半年穩步復甦。
