在 1860 年代，工業大興，工人聚居之處，就如狄更斯小說「苦海孤雛」所形容般髒亂。在家煮飯，對當時英格蘭工人家庭來講是又難又貴的事。大部分居室的煤氣掣有一個入錢孔，入一便士開啟煤氣掣之後，所買得的煤氣分量，只夠以焗爐煮一餐肉排。這種昂貴大餐，多數家庭每週只能煮一次。其餘的日子，工人能在家中煮的食糧就只有餬（Porridge）—— 當然不是如今常見的燕麥米餬早餐般有奶有糖，只是一煲「寡味漿糊」。當時工人上班時間很長，許多人往往早上 6 時就出門上班，午飯只有 1 小時，趕回家用餐卻只有如此這樣的餬可以吃，實在稱得上「無啖好食」。炸魚薯條是快餐，價錢廉宜，但是有肉吃，馬鈴薯又足以令人飽足，油炸物又有油香，是當時一眾工人的「醫肚恩物」。
薯條
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歧視薯仔：18 世紀法國糧食小史
在法國，直到 18 世紀中期依然甚少人會種馬鈴薯（俗稱薯仔）。當時，多數人覺得馬鈴薯是下等人的食物，只有社會地位低的人或畜生才吃。沒有人熟知種植的方法，甚至有傳言說馬鈴薯能散播疾病，令周圍農作物枯死；又說種過馬鈴薯的泥土，不能再出產其他農作物。1756 年，7 年戰爭期間，藥劑師 Antoine-Augustin Parmentier 在遭敵軍俘虜時，幸有馬鈴薯充饑而生還，回到法國後，他就詳細研究這種植物，為馬鈴薯釐清坊間種種傳言。今天，在法國菜單上或會看到 Parmentier 這個字。有馬鈴薯的法國菜餚，不一定有 Parmentier，但以 Parmentier 來命名的菜餚，必有馬鈴薯。
炸魚薯條要改為炸魷？全因氣候變化
習大大去年訪英，時任首相卡梅倫帶他落酒吧，吃盤炸魚薯條，再喝杯手工啤，體會地道飲食文化。可惜，再過十幾廿年，再有外國元首出訪英倫，或許就難以享受同等待遇。因為近日有科學家警告，炸魚薯條這種傳統小食，將來不復存在，而令其消失的「凶手」，正是杜林普仍然質疑存在與否的氣候變化。