兔年剛開始，一直回想過去一年到底吃過甚麼。要說最難忘的飲食體驗，不是甚麼山珍海錯，反而是幾個月前在北區農田內吃過的一頓飯。這餐飯由幾位農夫製作，9 成是素菜，食材都是來自香港農田，按時節氣候做成創意十足的菜式。
呂嘉俊 味字慢
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呂嘉俊：在「劏房」煮團年飯
過去住公屋，300 尺空間住一家四口，卻仍有一個四壁圍起的完整廚房，有完善的爐頭，良好的抽氣系統，足夠放大砧板的工作檯，媽媽和姐姐在內煎炒煮炸，做出一頓團年飯。如今即使樓盤名字改得多美好，樓下會所雕欄玉砌，我們還是貧窮得要吃外賣，談不上甚麼品味。看新聞，有劏房戶因居住環境太細，每天在廁所內煮飯，再把飯菜拿到床上吃，社會在這數十年到底有沒有進步過？一個家居廚房大概可說明一切。
呂嘉俊：消滅街頭小吃的幫兇
幾年前，我編過一本關於香港街頭小食的書籍，走訪了多區，方發覺賣港式小吃的店少之又少，就算苟延殘喘，味道也大不如前，於是我認真思考，到底是甚麼力量殺死港式小食？
呂嘉俊：復興香港臘味，由屋企做起
能夠做好細節，香港製作的臘味，在世上仍有立足之地，只是全球城市都在擴張，孕育臘味文化的農村一直縮小，鄉村風味不再，猶幸香港人近年愛上自家曬臘味，一塊塊臘肉臘鴨掛在窗前，或在租借的農地上日曬。
呂嘉俊：如果世上沒筷子
食器真的會影響食物味道，你可嘗試用刀叉吃蒸魚，只要一刀切下，用叉一拮，整塊柔軟嫩滑的魚肉便散了，港式蒸魚只適合配用筷子，一種剛剛好的力學，輕柔地夾起而不破壞其特質，放進嘴裡後，始能嘗出魚肉最細緻的質感，若果世上沒筷子，蒸魚大概也不能完美地出現。
呂嘉俊：本來就不存在的聖誕大餐
正如在法國，你找不到一間餐廳賣「法國大餐」一樣，聖誕「大餐」是一個充滿問號的字詞，世上真的存在「聖誕大餐」嗎？
呂嘉俊：香港的命運會跟鹹魚一樣嗎？
這標題不是甚麼比喻或暗示，是真真正正在說鹹魚，放進口裡吃的鹹魚。過去香港人多吃鹹魚，勞動階層尤其愛，無他，價錢便宜，鹹香惹味好佐飯，歌詞中「鹹魚白菜也好好味」正代表大家知慳惜儉而知足，獅子山下可以餐餐吃鹹魚，過簡單的生活。
呂嘉俊：識食＝浪費食物？
最近，南豐紗廠的「織刻生活店」辦了一場頗有意思的飲食「旅程」，找來食物設計創作團隊深食（DEEP FOOD）、舞蹈形體藝術團 TS Crew 及主張採用本地食材的餐廳 ROOOT，創作了 3 場「它的神話 —— 植物宴」，透過神話故事，用餐飲體驗結合當代形體藝術，讓觀者在進食和感受形體動作中，反思食物的價值。
呂嘉俊：不要為了世界盃，餐餐吃兩餸飯
世界盃是人生大事，畢竟 4 年一屆，一生人看不到幾多次。美斯和 C 朗更接近告別賽，大有可能是最後一屆參戰。球賽是重點，吃喝變得次要。在放工時間，各處食肆已見外賣人龍，大家都急急腳回家迎接世界盃，其實吃甚麼根本不重要，方便屬首選，意粉薄餅最常見，炒粉麵飯一定少不了，而今屆還多了庶民新寵兒 —— 兩餸飯。
呂嘉俊：獨裁政權最怕分子料理？
要認識分子料理背後的創作精神，大概可由西班牙的黑暗時期說起。熟讀歷史的，都知道佛朗哥將軍的可惡，他在位期間，禁絕西班牙一切的公民運動，長年壓制文化藝術和言論自由，以個人取向情傾馬德里，要全國人民向這個中心位置膜拜，打壓加泰隆尼亞和巴斯克等地區，以中央集權形式，消滅地區特性，阻止方言的傳承。
呂嘉俊：Molecular Gastronomy（分子美食學）不用來嚇人
Molecular Gastronomy（分子美食學）聽起來遙不可及，其實只不過是 Food Science（食物科學），隨著工業發展，食物科學一直進步並不斷普及，早已飛入尋常百姓家。
呂嘉俊：是時候為分子料理翻帳
提起分子料理，大家心裡會覺得尷尬，這課題還需要討論嗎？經過時間考驗，分子料理在飲食界，早成為過氣代名詞。今天沒太多餐廳會標榜自己製作分子料理，識趣的，甚至跟它畫清界線，分子料理好像成為污名，距離我愈遠愈好，但全權否定它之前，不如了解一下，這套料理系統，到底有沒有影響我們的餐飲世界。
呂嘉俊：欣賞豆腐的兩種方法
就算在豆腐添上麻辣，加了蟹粉，或是炸豆腐配濃重香料，只要你細心去吃，一樣嘗到豆腐原味，甚麼味道都蓋不過它。豆腐在我們的飲食文化中，就像一頁留白，它淡而虛無，但靜下來細嘗，它的白，卻可以是一個宇宙，或者能包含世事萬物。
呂嘉俊：你相信單看 YouTube 學藝的名廚嗎？
「我從沒去過日本，只是上網看 YouTube 影片學做日式串燒，由劏雞到煮汁都在網上學。」第一次聽到有外國廚師這樣說，我覺得匪夷所思。過去我們都有一套固有思維，相信要親身到訪某個國家學藝，才能了解人家做事的特性，繼而學懂一套料理系統。
呂嘉俊：所謂完美的蛇羹根本不存在
事實上，完美的蛇羹的確難找，當然這跟廚藝工夫、食材質素有關，但有一個更深層次的問題不斷困擾著我 —— 蛇肉本來不好吃，花如此多工夫弄一盤蛇羹出來，不過是掩飾蛇肉味道質感之不佳。
呂嘉俊：忘記吃蛇羹的季節
「秋風起，三蛇肥。」是過去港九蛇店的招牌廣告，但在聖誕還穿短袖衫的今日，這句話說出來，真有點尷尬。秋天不來，冬季短暫，香港蛇舖一間間倒閉，因天氣季節和生活習慣的改變，整個行業步入寒冬。
呂嘉俊：誰看中香港老店的價值？
近 10 年我們常遇到相同情況 —— 老店宣佈結業，市民惋惜，繼而蜂擁排隊光顧，拍照留念，令店家不勝負荷，累壞了，最後在忙碌中落閘，眾人依依不捨，哀香港已死，竟然連一個老招牌都留不住…… 當傷逝未完，忽然傳來消息，有資金注入老店，未來將會在其他地區重新開幕。
呂嘉俊：香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸？
一盤西米蓮蓉焗布甸送上桌，表面焦香，內裡綿滑，吉士和蓮蓉甜糯，暖人心肺。它已成為懷舊粵菜館的招牌甜品，眾所周知，這是中西合璧的魔力，但我還是好奇，到底香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸？始創者又會是誰呢？
呂嘉俊：請還馬灣蝦膏一個名份
看老照片，偶然會見到香港從前的漁村風貌，漁民在竹籬上曬蝦膏，蝦膏多是一球球，或是一磚磚的。我們現在提起蝦膏，總會想到大澳，完全忘記香港造蝦膏的重鎮，該是在馬灣。
呂嘉俊：香港海鮮都好「貴」，背後代價更大得驚人
你在香港望著海鮮酒家的魚缸，如果有所謂「天眼通」，可追尋來歷，會發覺牠們並非來自香港水域。1 個月前，牠們仍在五湖四海，菲律賓、馬來西亞、印尼、澳洲、斯里蘭卡…… 短短時間便從遙遠的地方，來到餐桌上，成為海鮮菜餚，這當然不該有過分浪漫的聯想，因為海鮮運輸的背後，可以是一首哀歌。