呂嘉俊味字慢

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呂嘉俊：香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸？

一盤西米蓮蓉焗布甸送上桌，表面焦香，內裡綿滑，吉士和蓮蓉甜糯，暖人心肺。它已成為懷舊粵菜館的招牌甜品，眾所周知，這是中西合璧的魔力，但我還是好奇，到底香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸？始創者又會是誰呢？

呂嘉俊：請還馬灣蝦膏一個名份

看老照片，偶然會見到香港從前的漁村風貌，漁民在竹籬上曬蝦膏，蝦膏多是一球球，或是一磚磚的。我們現在提起蝦膏，總會想到大澳，完全忘記香港造蝦膏的重鎮，該是在馬灣。

呂嘉俊：香港海鮮都好「貴」，背後代價更大得驚人

你在香港望著海鮮酒家的魚缸，如果有所謂「天眼通」，可追尋來歷，會發覺牠們並非來自香港水域。1 個月前，牠們仍在五湖四海，菲律賓、馬來西亞、印尼、澳洲、斯里蘭卡…… 短短時間便從遙遠的地方，來到餐桌上，成為海鮮菜餚，這當然不該有過分浪漫的聯想，因為海鮮運輸的背後，可以是一首哀歌。

呂嘉俊：經典粵菜炒肚尖的兩種食法

很多朋友問我哪款炒肚尖比較好吃，我覺得兩者各有長處。若果第一次吃炒肚尖，鄭錦富版本印象較深刻，因為大大片的肚尖爽脆，口感非常獨特，只是賣相有點粗豪。如果你想吃出粵菜精細的味道，李煜霖版本會較為細緻，一顆顆肚仁有彈性，粒粒都切得小巧，而配料的組合和配搭也見工夫。

呂嘉俊：臭豆腐會絕跡街頭，卻又可成為餐廳上菜

香港街頭還可找到各種小食，咖喱魚蛋、生菜魚肉碗仔翅、雞蛋仔夾餅、五香牛雜⋯⋯ 惟獨臭豆腐幾乎絕跡。賣其他街頭小食的，可從木頭車檔轉入店舖，繼續大賣，但臭豆腐由於真的夠臭，不時遭人投訴，政府嚴加執法，臭豆腐檔自此愈來愈少。香港要夠香，自然容不下這一陣臭味。

呂嘉俊：柬埔寨貢布胡椒的下落

我們都知道高棉帝國曾經有文化輝煌的一頁，留下燦爛的吳哥窟，而到近代，柬埔寨亦出產到一種味道，能征服世界。如果問各國米芝蓮大廚，世上哪款胡椒味道最佳？相信不少廚師會答：柬埔寨的貢布胡椒（Kampot Peppercorns）。

呂嘉俊：攻擊美國前，請先了解快餐文化從何而來

美國在飲食界可算是「惡名昭彰」，單是急速的快餐文化，已不知扼殺了多少美食。漢堡包與薯條、外賣薄餅與意粉、熱狗與汽水，美式快餐背後是一套工業生產模式，美味不是目的，能快速量產才是關鍵。

呂嘉俊：蓮香樓結業的啟示 —— 香港還可有百年老店嗎？

香港蓮香樓從前在威靈頓街 117 號，一幢 3 層高的戰前舊樓中，地下賣餅，2 樓較高檔，茶錢較貴，讓人飲茶傾生意，3、4 樓是庶民天下，捉棋玩雀，完全保留了西關茶樓的文化風味。

呂嘉俊：千里送荔枝上京，不如留意身邊好味道

炎夏日子，正是荔枝收成之時。看古人著作，常讀到歌詠荔枝的佳句。明朝徐渤的「消如降雪，甘若醍醐，沁心入脾，蠲渴補髓，啖可至數百顆。」用詞真是優美。蘇東坡也夠誇張 ——「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」。難怪古代常有帝王貴妃，為吃荔枝，不惜工本，要人日夜趕路，從南方送一口清甜上京城，滿足個人的口腹之慾。