一道菜的消失，有無數的原因；一道菜的復興，需要很多人的力量組合而成。香港餐廳要做好柱侯菜式其實不難，只要追本溯源，到醬園談出柱侯醬的細節配方，做好黃豆和麵粉混和發酵的過程，用天然日曬方式釀造出原豉醬，再配材料煮好柱侯味道，用來配肉類，控制炆煮時間，好吃的柱侯牛腩，或懷舊的柱侯雞，還是會有知音人。
呂嘉俊 味字慢
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呂嘉俊：千萬別去非洲找非洲雞
至於非洲雞，百分百出自澳門，不見於非洲及葡萄牙。據說是當年一位華籍廚師在澳門一家酒店內，見有非洲廚師做安哥拉雞，將雞烤得乾脆後加辣椒粉同吃，但因華人不愛吃太乾的雞肉，廚師想到不如弄個醬汁，便用馬六甲的椰漿、印度果亞的香料，做成醬汁豐盈的非洲雞，自此風行澳門。
呂嘉俊：如果名廚一生的代表作已成過氣……
飲食界很殘酷，不管你的創作有多前衛，即使過去你有豐功偉績，它總有過時的一天。Ferran Adrià 當年在 El Bulli 以分子料理震懾全球、René Redzepi 坐鎮的 NOMA 用採集料理開創世界先河，天才如他倆，同樣有從神台跌下來的一刻，他們是智者，明白花無百日紅，選擇在高峰期急流勇退。
呂嘉俊：富記粥品結業，別忘了花生雞腳的意義
這種距離與關係很抽象，不知怎樣具體說明，或者以近年用到泛濫的「人情味」方能解釋，但又覺這字詞既玄且幻，不夠實在。不過隨著富記粥品的結業，我想這經營模式已難以存在，一碟平價的花生雞腳心椗將成絕響。
呂嘉俊：結婚飲宴難吃之謎
人生本來有兩餐飯非常重要，一頓在離世前，一餐在結婚時，離世前吃甚麼，我們很難作主，得看因緣。結婚的一頓飯我們倒有選擇，本該要吃得滿足，印象深刻，但近代酒席偏偏有太多繁文縟節，配合酒樓的流水式作業，煮出差勁菜式，令這頓飯變得有名無實。
呂嘉俊：雲吞麵輸給日本拉麵的原因
現代人比較看輕清湯的淡，如白水一樣的外觀，亦未能勾起人過分的聯想，但其實清湯的製作過程，一樣花心機和時間。
呂嘉俊：研究一隻全港最好的炸子雞
本來對此菜式已不存期望，直至最近試了兩款炸子雞，一次在港灣壹號，另一次在萬豪金殿，兩者都高質素。細問之下，方知如今的師傅還在落力研究炸子雞，從細節著手，改善炸雞的做法。
呂嘉俊：從一棵香港菜，檢討過去吃的粗疏
兔年剛開始，一直回想過去一年到底吃過甚麼。要說最難忘的飲食體驗，不是甚麼山珍海錯，反而是幾個月前在北區農田內吃過的一頓飯。這餐飯由幾位農夫製作，9 成是素菜，食材都是來自香港農田，按時節氣候做成創意十足的菜式。
呂嘉俊：在「劏房」煮團年飯
過去住公屋，300 尺空間住一家四口，卻仍有一個四壁圍起的完整廚房，有完善的爐頭，良好的抽氣系統，足夠放大砧板的工作檯，媽媽和姐姐在內煎炒煮炸，做出一頓團年飯。如今即使樓盤名字改得多美好，樓下會所雕欄玉砌，我們還是貧窮得要吃外賣，談不上甚麼品味。看新聞，有劏房戶因居住環境太細，每天在廁所內煮飯，再把飯菜拿到床上吃，社會在這數十年到底有沒有進步過？一個家居廚房大概可說明一切。
呂嘉俊：消滅街頭小吃的幫兇
幾年前，我編過一本關於香港街頭小食的書籍，走訪了多區，方發覺賣港式小吃的店少之又少，就算苟延殘喘，味道也大不如前，於是我認真思考，到底是甚麼力量殺死港式小食？
呂嘉俊：復興香港臘味，由屋企做起
能夠做好細節，香港製作的臘味，在世上仍有立足之地，只是全球城市都在擴張，孕育臘味文化的農村一直縮小，鄉村風味不再，猶幸香港人近年愛上自家曬臘味，一塊塊臘肉臘鴨掛在窗前，或在租借的農地上日曬。
呂嘉俊：如果世上沒筷子
食器真的會影響食物味道，你可嘗試用刀叉吃蒸魚，只要一刀切下，用叉一拮，整塊柔軟嫩滑的魚肉便散了，港式蒸魚只適合配用筷子，一種剛剛好的力學，輕柔地夾起而不破壞其特質，放進嘴裡後，始能嘗出魚肉最細緻的質感，若果世上沒筷子，蒸魚大概也不能完美地出現。
呂嘉俊：本來就不存在的聖誕大餐
正如在法國，你找不到一間餐廳賣「法國大餐」一樣，聖誕「大餐」是一個充滿問號的字詞，世上真的存在「聖誕大餐」嗎？
呂嘉俊：香港的命運會跟鹹魚一樣嗎？
這標題不是甚麼比喻或暗示，是真真正正在說鹹魚，放進口裡吃的鹹魚。過去香港人多吃鹹魚，勞動階層尤其愛，無他，價錢便宜，鹹香惹味好佐飯，歌詞中「鹹魚白菜也好好味」正代表大家知慳惜儉而知足，獅子山下可以餐餐吃鹹魚，過簡單的生活。
呂嘉俊：識食＝浪費食物？
最近，南豐紗廠的「織刻生活店」辦了一場頗有意思的飲食「旅程」，找來食物設計創作團隊深食（DEEP FOOD）、舞蹈形體藝術團 TS Crew 及主張採用本地食材的餐廳 ROOOT，創作了 3 場「它的神話 —— 植物宴」，透過神話故事，用餐飲體驗結合當代形體藝術，讓觀者在進食和感受形體動作中，反思食物的價值。
呂嘉俊：不要為了世界盃，餐餐吃兩餸飯
世界盃是人生大事，畢竟 4 年一屆，一生人看不到幾多次。美斯和 C 朗更接近告別賽，大有可能是最後一屆參戰。球賽是重點，吃喝變得次要。在放工時間，各處食肆已見外賣人龍，大家都急急腳回家迎接世界盃，其實吃甚麼根本不重要，方便屬首選，意粉薄餅最常見，炒粉麵飯一定少不了，而今屆還多了庶民新寵兒 —— 兩餸飯。
呂嘉俊：獨裁政權最怕分子料理？
要認識分子料理背後的創作精神，大概可由西班牙的黑暗時期說起。熟讀歷史的，都知道佛朗哥將軍的可惡，他在位期間，禁絕西班牙一切的公民運動，長年壓制文化藝術和言論自由，以個人取向情傾馬德里，要全國人民向這個中心位置膜拜，打壓加泰隆尼亞和巴斯克等地區，以中央集權形式，消滅地區特性，阻止方言的傳承。
呂嘉俊：Molecular Gastronomy（分子美食學）不用來嚇人
Molecular Gastronomy（分子美食學）聽起來遙不可及，其實只不過是 Food Science（食物科學），隨著工業發展，食物科學一直進步並不斷普及，早已飛入尋常百姓家。
呂嘉俊：是時候為分子料理翻帳
提起分子料理，大家心裡會覺得尷尬，這課題還需要討論嗎？經過時間考驗，分子料理在飲食界，早成為過氣代名詞。今天沒太多餐廳會標榜自己製作分子料理，識趣的，甚至跟它畫清界線，分子料理好像成為污名，距離我愈遠愈好，但全權否定它之前，不如了解一下，這套料理系統，到底有沒有影響我們的餐飲世界。
呂嘉俊：欣賞豆腐的兩種方法
就算在豆腐添上麻辣，加了蟹粉，或是炸豆腐配濃重香料，只要你細心去吃，一樣嘗到豆腐原味，甚麼味道都蓋不過它。豆腐在我們的飲食文化中，就像一頁留白，它淡而虛無，但靜下來細嘗，它的白，卻可以是一個宇宙，或者能包含世事萬物。