新年前後，特別懷念街頭小吃。兩個家人，一輛木頭車，掛起一盞大燈。水氣氳氤，熱氣騰騰，檔主做得忘我，食客吃得匆忙，偶然會有狼狽情況，卻不失自在。燒賣粉果、咖喱魚蛋、牛雜蘿蔔、滷生腸墨魚、夾餅雞蛋仔、魚肉碗仔翅，還有布拉腸粉白粥和車仔麵檔。這些食物談不上珍饈百味，卻是百分百的香港味道，甚至移民海外的香港人，最掛念的，往往是這種庶民風味。
之後的故事大家都知道，政府為改善市容，不再發牌，嚴格掃除街頭小食檔，檔主好不容易入舖，又面對租金壓力，或是屋邨商舖政策的大改動，結業成風，寸草不生。
幾年前，我編過一本關於香港街頭小食的書籍，走訪了多區，方發覺賣港式小吃的店少之又少，就算苟延殘喘，味道也大不如前，於是我認真思考，到底是甚麼力量殺死港式小食？
政府政策、地產霸權、食材和人工上漲，這當然是致命原因，但不能忽視的是社會對傳統手藝的觀念。沒錯，每逢有老店結業，傳媒都會大書特書，大家同時慨嘆一番，但熱鬧過後，生活依舊。主流文化並不重視街頭小食，對傳統手藝的保存，觀念更是薄弱，我們沒有博物館紀錄港式味道的起源，木頭車小販檔也不夠光鮮，不能展覽於商場，教科書甚少提及對手藝的尊重，甚至當飲食業的上一代人都不希望下一代接棒 ——「我辛苦供書教學，就是不想兒子你，將來像老豆一樣，日日企街邊賣魚蛋！」這是由幾十年前開始，經常聽到的對白。
過去採訪食店，訪問那些躲在廚房工作幾十年的老師傅，當我誇獎其手藝了得，身懷絕活，他們往往回覆：「你估我想在這裡工作嗎？有得選擇，我寧願好似你，執筆搵食，個個月賺六七萬。」除了離地富豪，就只有他們會誤會一個初級記者有六七萬人工，這代表甚麼？其一是他們少接觸外面世界，生活單調，日夜在廚房內不知年月做著相同工作。其二是自我形象低落，覺得自己所做的只是低下工作，沒何價值。
自我形象某程度上是從外界反應所建構出來，你想知道社會大眾對傳統飲食業界的印象，只需做一個實驗。當一天炸大腸的師傅，躲在後巷清洗豬大腸，去肥油，將大腸套小腸一層套一層，再逐件用竹籤串起油炸，然後工作 10 小時下班回家，在巴士上細心觀察身邊人的反應，鄰座的若不是掩鼻離開，就是一臉嫌棄，能夠若無其事，已是很大尊重。
這是很現實的情況，跟網上感慨老店結業的論調，是兩碼子的事。我們一方面繼續廉價地感懷傳統手藝的凋零，一方面卻花不起決心和時間，守著爐火傳承一套烹飪技巧。香港街頭小吃注定會消逝，是一整座城共同的選擇。
