可能是生理需要，入冬後，身體特別想要點油香，一大盤熱辣辣的臘味煲仔飯最能解饞。只恨香港的冬天太短，能吃臘味的日子愈來愈少。幸好新年前後天氣漸涼，是適合吃臘味的時間。
現在是農曆 12 月，古人稱為「臘月」，是歲末祭祀之時，奉上打獵得來的珍禽以祭天地，後來伸延開去，把肉類醃漬風乾，在冬季供臘月儲糧之用，也稱為「臘」。華人製作臘味，多就地取材，各種肉類或魚類皆可製成臘味，醃料都以酒、鹽、豉油和糖為基本。傳統風乾方法自然以日曬為主，但湖南以南地區因潮濕關係，日曬以外，還愛用炭火烘燒，不少農村都流行將臘味掛在廚房灶頭上煙燻，燻出濃濃香味。
記得小時候，親戚來港，愛買臘味回鄉，每家商戶都標榜「香港製造」，那年頭香港出品的臘味是信心標誌，當時奇怪中國地大物博，農村多，香港這個彈丸之地怎會是信心保證？後來知道廣東人食制精細，吃臘味自有心得，在二戰前後，不少人才逃難到港，其中臘味師傅自成一派，來自江門市的禮樂人，以及中山人，都善於做臘味，口味偏甜，多在上環至西環一帶，在唐樓天台自設生產線製作臘味。另一批是東莞人，活躍於香港北部地區，常製作東莞式臘味如鴨芙翅、晾肉、厚街臘腸等。
只是往後發展，政府嚴格監管廠房，天台曬臘味的風光不再，碰上大陸改革開放，成本低，由大陸生產的臘味大規模供港，價錢便宜但質素參差，令很多人怕吃臘味。其實做好臘味，不外乎心機和手工，以臘腸為例，肯用天然腸衣，即粉腸內的薄膜，自然勝過用又硬又難消化的人造腸衣。豬肉，能用優質冰鮮的，必較劣質急凍貨為佳。調味都是糖、鹽、豉油、五香粉及玫瑰露的混合，可用較好的永利威玫瑰露，自有其酒香。灌腸時，要用細針輕刺腸衣，排走腸內多餘空氣，臘腸才有咬口而鬆軟，這些小工夫，半點不能省。
能夠做好細節，香港製作的臘味，在世上仍有立足之地，只是全球城市都在擴張，孕育臘味文化的農村一直縮小，鄉村風味不再，猶幸香港人近年愛上自家曬臘味，一塊塊臘肉臘鴨掛在窗前，或在租借的農地上日曬。家家戶戶都有自己的秘方，偶有失手便改正調味分量和風乾時間，如當日醉心研究臘味的師傅一樣，一個行業需要很多人盡心盡力再組合成一個群體，一樣手藝要留存，要忘記年月的考驗。在不順心的日子，或者可以鑽研臘味，忘卻現實的分分秒秒。
