「我從沒去過日本，只是上網看 YouTube 影片學做日式串燒，由劏雞到煮汁都在網上學。」第一次聽到有外國廚師這樣說，我覺得匪夷所思。過去我們都有一套固有思維，相信要親身到訪某個國家學藝，才能了解人家做事的特性，繼而學懂一套料理系統。
呂嘉俊 味字慢
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呂嘉俊：所謂完美的蛇羹根本不存在
事實上，完美的蛇羹的確難找，當然這跟廚藝工夫、食材質素有關，但有一個更深層次的問題不斷困擾著我 —— 蛇肉本來不好吃，花如此多工夫弄一盤蛇羹出來，不過是掩飾蛇肉味道質感之不佳。
呂嘉俊：忘記吃蛇羹的季節
「秋風起，三蛇肥。」是過去港九蛇店的招牌廣告，但在聖誕還穿短袖衫的今日，這句話說出來，真有點尷尬。秋天不來，冬季短暫，香港蛇舖一間間倒閉，因天氣季節和生活習慣的改變，整個行業步入寒冬。
呂嘉俊：誰看中香港老店的價值？
近 10 年我們常遇到相同情況 —— 老店宣佈結業，市民惋惜，繼而蜂擁排隊光顧，拍照留念，令店家不勝負荷，累壞了，最後在忙碌中落閘，眾人依依不捨，哀香港已死，竟然連一個老招牌都留不住…… 當傷逝未完，忽然傳來消息，有資金注入老店，未來將會在其他地區重新開幕。
呂嘉俊：香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸？
一盤西米蓮蓉焗布甸送上桌，表面焦香，內裡綿滑，吉士和蓮蓉甜糯，暖人心肺。它已成為懷舊粵菜館的招牌甜品，眾所周知，這是中西合璧的魔力，但我還是好奇，到底香港幾時出現西米蓮蓉焗布甸？始創者又會是誰呢？
呂嘉俊：請還馬灣蝦膏一個名份
看老照片，偶然會見到香港從前的漁村風貌，漁民在竹籬上曬蝦膏，蝦膏多是一球球，或是一磚磚的。我們現在提起蝦膏，總會想到大澳，完全忘記香港造蝦膏的重鎮，該是在馬灣。
呂嘉俊：香港海鮮都好「貴」，背後代價更大得驚人
你在香港望著海鮮酒家的魚缸，如果有所謂「天眼通」，可追尋來歷，會發覺牠們並非來自香港水域。1 個月前，牠們仍在五湖四海，菲律賓、馬來西亞、印尼、澳洲、斯里蘭卡…… 短短時間便從遙遠的地方，來到餐桌上，成為海鮮菜餚，這當然不該有過分浪漫的聯想，因為海鮮運輸的背後，可以是一首哀歌。
呂嘉俊：經典粵菜炒肚尖的兩種食法
很多朋友問我哪款炒肚尖比較好吃，我覺得兩者各有長處。若果第一次吃炒肚尖，鄭錦富版本印象較深刻，因為大大片的肚尖爽脆，口感非常獨特，只是賣相有點粗豪。如果你想吃出粵菜精細的味道，李煜霖版本會較為細緻，一顆顆肚仁有彈性，粒粒都切得小巧，而配料的組合和配搭也見工夫。
呂嘉俊：臭豆腐會絕跡街頭，卻又可成為餐廳上菜
香港街頭還可找到各種小食，咖喱魚蛋、生菜魚肉碗仔翅、雞蛋仔夾餅、五香牛雜⋯⋯ 惟獨臭豆腐幾乎絕跡。賣其他街頭小食的，可從木頭車檔轉入店舖，繼續大賣，但臭豆腐由於真的夠臭，不時遭人投訴，政府嚴加執法，臭豆腐檔自此愈來愈少。香港要夠香，自然容不下這一陣臭味。
呂嘉俊：柬埔寨貢布胡椒的下落
我們都知道高棉帝國曾經有文化輝煌的一頁，留下燦爛的吳哥窟，而到近代，柬埔寨亦出產到一種味道，能征服世界。如果問各國米芝蓮大廚，世上哪款胡椒味道最佳？相信不少廚師會答：柬埔寨的貢布胡椒（Kampot Peppercorns）。
呂嘉俊：攻擊美國前，請先了解快餐文化從何而來
美國在飲食界可算是「惡名昭彰」，單是急速的快餐文化，已不知扼殺了多少美食。漢堡包與薯條、外賣薄餅與意粉、熱狗與汽水，美式快餐背後是一套工業生產模式，美味不是目的，能快速量產才是關鍵。
呂嘉俊：蓮香樓結業的啟示 —— 香港還可有百年老店嗎？
香港蓮香樓從前在威靈頓街 117 號，一幢 3 層高的戰前舊樓中，地下賣餅，2 樓較高檔，茶錢較貴，讓人飲茶傾生意，3、4 樓是庶民天下，捉棋玩雀，完全保留了西關茶樓的文化風味。
呂嘉俊：千里送荔枝上京，不如留意身邊好味道
炎夏日子，正是荔枝收成之時。看古人著作，常讀到歌詠荔枝的佳句。明朝徐渤的「消如降雪，甘若醍醐，沁心入脾，蠲渴補髓，啖可至數百顆。」用詞真是優美。蘇東坡也夠誇張 ——「日啖荔枝三百顆，不辭長作嶺南人」。難怪古代常有帝王貴妃，為吃荔枝，不惜工本，要人日夜趕路，從南方送一口清甜上京城，滿足個人的口腹之慾。
呂嘉俊：古洞北發展可以沒本地醬園
香港還有生產豉油嗎？有，就在古洞。聽到這個名字，你大概會想起港府「施政報告」內的「北部都會區」計劃。計劃最近把該區鬧得火紅，很多人議論紛紛，當新界北部發展收地，哪些產業會受影響？不說太遠，單是醬油廠，估計受影響的已有 4 至 5 間。
呂嘉俊：全港最佳越式牛河需要一個好笊籬
我唯一有意見，是他們用來煮河粉的工具。很多人不重視細節，又因香港地租貴、廚房細，觀察過多間越式牛肉河粉名店，都用車仔麵檔 U 形笊籬煮河粉。這些笊籬太細，河粉放進去，只會困在笊籬中，不能平攤出來。煮好後，河粉還是一堆堆、一疊疊，湯味不能跑進河粉來，自然吃不到河粉的滑溜。
呂嘉俊：米香河粉未成絕響
河粉真是令人又愛又恨！愛它幼滑細薄，不黐不黏，略帶煙韌，入口富米香，用來做魚蛋粉、越式牛肉河、乾炒牛河，各有特色。恨它質素飄忽，有時膠質重、沒米香，厚厚實實。為甚麼河粉會時好時壞？即使是同一間店，同一家粉麵廠，為何在不同時期都有不同的質感和味道呢？
呂嘉俊：被網絡包圍的飲食年代
人類本該有吃喝的自由，這是與生俱來最基本的自由，但在網絡成癮的今日，飲食的自由，或許同樣需要花上力氣，始能爭取。
呂嘉俊：為何潮州打冷的墨魚是橙色？而我們會安心放入口
告訴你一個殘酷現實 —— 打冷檔的墨魚本來是白色的，煮熟後，若墨魚不夠新鮮，放久後會變瘀黑，極不好看，於是店家會用色素將墨魚染成橙色。同樣道理，那些滷味店內賣的橙色生腸、大腸、豬耳，亦是靠色素掩飾瘀黑的部分。
呂嘉俊：食譜需要用錢買嗎？
KIN Food Halls 的創辦人 Matt 解釋，場內出售的菜式，收入中的 5% 會分賬給相關廚師作為食譜的版權費，食物在 food hall 內愈受歡迎，代表你的佣金會愈豐厚！即是食譜有價，這引申出另一個問題：食譜真的需要用錢買嗎？
呂嘉俊：救救牛油皮蛋撻
製作牛油皮蛋撻其實一樣考經驗和工夫，只是它欠些賣點，不好宣傳，但備嘗世味，該知道簡單平實的東西最難能可貴，況且它是我們香港蛋撻的原點，不能輕易說放棄，人總要飲水思源吧。