香港街頭還可找到各種小食，咖喱魚蛋、生菜魚肉碗仔翅、雞蛋仔夾餅、五香牛雜⋯⋯ 惟獨臭豆腐幾乎絕跡。賣其他街頭小食的，可從木頭車檔轉入店舖，繼續大賣，但臭豆腐由於真的夠臭，不時遭人投訴，政府嚴加執法，臭豆腐檔自此愈來愈少。香港要夠香，自然容不下這一陣臭味。
我們常吃到的街邊臭豆腐，其實不是廣東產物，相傳在清康熙八年，由安徽舉人王致和所創，後來流行於蘇浙一帶。到二戰時，不少上海人避禍到港，將滬式臭豆腐帶來，當時大量移民湧至，街頭小販大增，攤販用擔挑，挑上一個炭爐，爐上置油鑊，做起炸臭豆腐生意來。到 80 年代，香港經濟起飛，政府為保持市容，開始掃蕩無牌小販，臭豆腐攤多改成四輪木頭車，有些攤販則轉戰入舖。但到近年，不知是口味問題，還是街頭臭豆腐的惡臭實在難頂，自絕於街上。
臭豆腐是香是臭，已爭論了近百年，永遠沒答案！唯一肯定是製作臭豆腐的過程，奇臭難擋，就算你愛吃，也不願見。做滬式臭豆腐，要用鹽滷豆腐，先將豆漿煮好後，注入鹽滷不斷攪動，慢慢令豆漿凝結，沉澱成豆腐。鹽滷豆腐豆味濃，豆腐中間有很多孔洞，容易吸收臭滷水。這臭滷水是做臭豆腐的靈魂，也是惡臭的源頭，一般人受不了。
臭滷水是用海蝦、薑、水，另加多種香料發酵而成，店家一般會用上多年，愈陳愈臭，愈臭愈香，耐人尋味。臭滷水的發酵過程大約是 50 至 60 日，做臭豆腐的師傅都說，用發酵不夠日子的臭滷水，滷出來的臭豆腐會帶腥，超過 60 日的，味道又太強烈，要拿捏得剛剛好。
將一件件滷好的臭豆腐，放入油鑊炸至金黃色，嗅起來古怪，吃起來香口，蘸甜醬辣醬同吃，大甜大辣大臭，個性分明不含糊，愛者愈愛，沒有灰色地帶。奇怪這口味道為甚麼會消失於香港街頭？雖說是臭，但也陪伴我們數十年，該已習慣。是口味轉變了？又不見得，畢竟香港人的口味愈來愈廣闊，日本納豆、馬來西亞榴槤、廣西貴州一帶的酸筍，同樣是一陣臭味，但近年一樣有很多人接受得到。
另一詭異的是平凡小食店不見臭豆腐蹤影，一線餐廳卻多用臭豆腐作賣點而不見投訴，像大班樓便有鹹魚臭豆腐、麻辣臭豆腐雞雜窩兩道名菜，在杭州酒家亦有經典的紹興蒸雙臭和毛豆煮臭豆腐。這真令人費解，難道這口怪異味道，不能存活於民間，但關起門在餐廳細細品嘗，卻能甘之如飴？
