談到 LVMH 集團的傑出成就，Arnault 在受訪時曾說，因為各個品牌「擁有非常矛盾的兩個面向，是永恆的經典，同時也是最現代的代表。就像水與火，卻能互融」。
名牌
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林喜兒：The Mysterious Mr Lagerfeld —— 老佛爺的墨鏡背後
小白貓 Choupette 是「老佛爺」Karl Lagerfeld 最寵愛的小公主，老佛爺生更前說過要把遺產留給她。同期在 Met（The Metropolitan Museum of Art）舉行的回顧展，從時裝回看老佛爺一生的成就，BBC 紀錄片 The Mysterious Mr Lagerfeld 透過訪問他身邊最貼身的人，窺探他的人生，Choupette 當然也是主角之一。
紳士大哥：當利是封貴過裡面張銀紙，拜年還是搵自己老襯？
以前在雜誌社工作時，每逢過年例必收到很多品牌送贈，專門設計的利是封。今年聽到朋友講這些利是封，在二手網站上炒賣得火熱，一些名牌子 10 個、20 個一包的利是封動輒 400、500 元，有些包裝精美一點的更炒賣至過千。那個利是封豈不是分分鐘值錢過裡面張銀紙？
紳士大哥：匹配人中之王的錶中之皇 Richard Mille
如果在玩錶界問哪一個牌子可以叫做「錶皇」，答你 Patek Philippe 或是 Rolex 的未免膚淺。雖則兩者的保值甚至升值能力一流，但一味在乎數字價值升升跌跌，那根本不叫玩錶，頂多只是個投資者。
鴻若遠：貴價麻雀 —— 在品味和傳統之間的糾纏
疫情關係，大型戶外活動缺乏，華人最好當然是「生意淡薄，不如賭博」了。 過去打麻雀只重視贏錢，但因長期被困家中，許多人開始追求優質麻雀，於是不少中產嘗試購入貴價麻雀。
土耳其「營商」新道：賣假貨，賺歐元
里拉大幅貶值，土耳其人要「化危為機」，手段竟包括外銷 A 貨。根據在邊境截獲的冒牌商品價值，該國現為歐盟的第三大山寨貨來源地，僅次於中國及香港。對歐洲買手而言，以歐元入貨變得便宜，需求因而急升；從土國商家來看，非但生意多了，賺歐元更有著數。經濟動盪之下，非法貿易意外造就「雙贏局面」。
【觀念改變】瑞士二手名錶市場的興起
瑞士名牌腕錶一向被視為上流社會的身份象徵，或是因為保值而成為某些家庭的家傳之寶。不過，目前瑞士手錶業正與時俱進，推動更便宜、更可持續的二手銷售市場。
印度工匠 —— 高級時裝的隱形支柱
多個奢侈時裝品牌的成衣系列，還有走紅毯用的高級訂製服，原來一直依靠印度工匠的手藝，為這些華麗服飾穿珠繡花。在印度飽受疫情摧殘之際，西方社會對新衣的需求亦見下降，長期合作的品牌因此突然減產，令不少供應商無法負擔成本或向工人支薪。惟這些供應鏈過於隱形，外界只看到時尚裝束，卻不見匠人之苦。
武肺打擊意國名牌銷情，終由中國人「拯救」？
在意大利 2 月爆發疫症時，當地奢侈品行業遭受沉重打擊，名牌廠房被迫關閉，頓時失去原材料、訂單和勞動力。但行業沒有從此一沉不起，數月後，中國消費者因在封城期間減少外出，儲足「餘錢」添置名牌手袋，助意國名牌保住銷售額。
陶傑：半天吊
因此，將香港此一咽喉切割，除非中國領袖發了瘋。但假設中國的領袖還有點小學生的常識，現在是動了真火的美國人讓不讓你保留此咽喉的時候。
LVMH 三大轉型策略奏效，CEO 竄升全球第二大億萬富豪
如果不是一腳踢下比爾蓋茲，晉升全球第二大富豪，恐怕還很少有人注意到法國名牌龍頭 LVMH 行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）主導的轉型成績有多麼亮眼。
紅眼：「JOJO 的奇妙冒險．石之海」—— 空條徐倫的時尚圖鑑
承接上周的開場白，接下來繼續談 JOJO 的第 6 部作品「石之海」。這一部從「週刊少年 JUMP」2000 年 1 月號開始連載的作品，名副其實是千禧新世代之作。而且，有別於過去幾代的時空背景，故事以 2011 年的未來世界為視點，舞台從意大利搬到美國，故事主角則換成第 3 部 JOJO 繼承者空條承太郎的女兒，空條徐倫。
超越麥當娜，掌 6 億資產的最富有女歌手 —— Rihanna
2005 年，16 歲的 Rihanna 從出生地島國巴巴多斯（Barbados）到美國開始發展歌唱事業。如今她蛻變成獨當一面的創業家，發展化妝品、內衣品牌之餘，更與奢侈品集團 LVMH 合作，創立其奢侈品牌「Fenty」。據「褔布斯」報道，Rihanna 資產達 6 億美元，超越麥當娜、Céline Dion 及 Beyoncé 等全球著名女歌手。年僅 31 歲的她，到底如何成就這一切？
愛馬仕 182 年的時尚之道：尊重工匠
每款新品不管賣再好都只限量供應，絕不加量生產；唯一一個能把產品做到一上架就升值的，非法國頂級品牌愛馬仕（Hermès）莫屬。
方俊傑：「英倫壞男孩：McQueen」—— 男孩不壞
對於時裝，我的認識接近零。對於時裝設計師，興趣反而大。紀錄片「英倫壞男孩：McQueen」，主角是於 2010 年自殺身亡的英國設計師 Alexander McQueen，逝世時才四十歲。相較現年接近八十，仍然在生的英國行家 Vivienne Westwood，Alexander McQueen 的經歷固然比較悲情。
執掌 Chanel 三十年，誰是老佛爺的繼任人？
世人尊稱「老佛爺」的殿堂級時裝設計師 Karl Lagerfeld，執掌 Chanel 超過 30 年，就算不認識哪些經典設計出自其手筆，都會認得他多年如一的標誌性打扮。那個一身勁裝，總是戴著手套、墨鏡，紮起一條馬尾辮的「白頭佬」，卻在今年 Chanel 的巴黎春夏高級時裝展上不見蹤影。比起時裝展，老佛爺的失蹤更令人關注 Chanel 的往後動向。
林宇：Cheap 人專用的名牌年代
「撞款就是 Cheap﹗」不少名牌對消費者的心態並非視若無睹，他們也不是沒有盡力去玩他們的秘密遊戲，像是試圖限制產量，甚至推出特別的限量版，當中原意無非都是希望買家不會輕易在街上跟其他人「撞款」。但名牌就是名牌，再限量，牌子也沒有分別，你也不可能把設計弄得太過跳脫以致於連自己的特色都可以擱下。
林宇：Dolce & Gabbana 教材式公關災難
Dolce & Gabbana 的辱華風波，到今日兩名設計師 Domenico Dolce 與 Stefano Gabbana 拍下道歉影片，可說是帶領品牌走向滅亡的歷史一刻。因為能錯的，他們都全部做錯了。
紅眼：標準配備的高牆
聽說今天的中國富二代留學生，Crazy Rich Asians 有一套「標準配備」：Off-white 的鞋，Gucci 的 T 恤，還有 Supreme 的聯乘商品。一式一樣的衣著穿搭，照片鋪滿整個社交網絡。當品味的彰顯已被遺忘，今日興盛的正是一種跟訂造校服差不多，按著「標準配備」而花錢的達標式消費。朝著標配圓滿自身，有沒有品味我不知道，畢竟在今日，追得上潮流，一直更新那張標配清單，可能已是種品味。但某程度上，達標式消費比起上一代的炫耀式消費卑微和軟弱得多，買個奢侈品都無法讓你離地三尺，但需要繼續收集下去，因為標配清單上還有很多空格未打剔。買得不夠興奮，不夠多，甚至不夠錢，要挺而走險將視線由官網移到淘寶網，品味以外，他們還有著上流階層的犯賤味。
唐明：傲慢令人懶惰 —— 6,500 美元的鞋帶
惡搞圖最成功的諷刺，不是瘋狂的定價，而是這款腰帶的所謂「設計」：並無任何從鞋帶加工變身的手藝，無非是加長加粗，再印上品牌標誌，由於這種「國王新衣」的招數屢見不鮮，果然一下子引起大家共鳴，即使明知是惡搞，其實弦外之音很明顯：（他們）還有甚麼做不出來？