2005 年，16 歲的 Rihanna 從出生地島國巴巴多斯（Barbados）到美國開始發展歌唱事業。如今她蛻變成獨當一面的創業家，發展化妝品、內衣品牌之餘，更與奢侈品集團 LVMH 合作，創立其奢侈品牌「Fenty」。據「褔布斯」報道，Rihanna 資產達 6 億美元，超越麥當娜、Céline Dion 及 Beyoncé 等全球著名女歌手。年僅 31 歲的她，到底如何成就這一切？
名牌
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愛馬仕 182 年的時尚之道：尊重工匠
每款新品不管賣再好都只限量供應，絕不加量生產；唯一一個能把產品做到一上架就升值的，非法國頂級品牌愛馬仕（Hermès）莫屬。
方俊傑：「英倫壞男孩：McQueen」—— 男孩不壞
對於時裝，我的認識接近零。對於時裝設計師，興趣反而大。紀錄片「英倫壞男孩：McQueen」，主角是於 2010 年自殺身亡的英國設計師 Alexander McQueen，逝世時才四十歲。相較現年接近八十，仍然在生的英國行家 Vivienne Westwood，Alexander McQueen 的經歷固然比較悲情。
執掌 Chanel 三十年，誰是老佛爺的繼任人？
世人尊稱「老佛爺」的殿堂級時裝設計師 Karl Lagerfeld，執掌 Chanel 超過 30 年，就算不認識哪些經典設計出自其手筆，都會認得他多年如一的標誌性打扮。那個一身勁裝，總是戴著手套、墨鏡，紮起一條馬尾辮的「白頭佬」，卻在今年 Chanel 的巴黎春夏高級時裝展上不見蹤影。比起時裝展，老佛爺的失蹤更令人關注 Chanel 的往後動向。
林宇：Cheap 人專用的名牌年代
「撞款就是 Cheap﹗」不少名牌對消費者的心態並非視若無睹，他們也不是沒有盡力去玩他們的秘密遊戲，像是試圖限制產量，甚至推出特別的限量版，當中原意無非都是希望買家不會輕易在街上跟其他人「撞款」。但名牌就是名牌，再限量，牌子也沒有分別，你也不可能把設計弄得太過跳脫以致於連自己的特色都可以擱下。
林宇：Dolce & Gabbana 教材式公關災難
Dolce & Gabbana 的辱華風波，到今日兩名設計師 Domenico Dolce 與 Stefano Gabbana 拍下道歉影片，可說是帶領品牌走向滅亡的歷史一刻。因為能錯的，他們都全部做錯了。
紅眼：標準配備的高牆
聽說今天的中國富二代留學生，Crazy Rich Asians 有一套「標準配備」：Off-white 的鞋，Gucci 的 T 恤，還有 Supreme 的聯乘商品。一式一樣的衣著穿搭，照片鋪滿整個社交網絡。當品味的彰顯已被遺忘，今日興盛的正是一種跟訂造校服差不多，按著「標準配備」而花錢的達標式消費。朝著標配圓滿自身，有沒有品味我不知道，畢竟在今日，追得上潮流，一直更新那張標配清單，可能已是種品味。但某程度上，達標式消費比起上一代的炫耀式消費卑微和軟弱得多，買個奢侈品都無法讓你離地三尺，但需要繼續收集下去，因為標配清單上還有很多空格未打剔。買得不夠興奮，不夠多，甚至不夠錢，要挺而走險將視線由官網移到淘寶網，品味以外，他們還有著上流階層的犯賤味。
唐明：傲慢令人懶惰 —— 6,500 美元的鞋帶
惡搞圖最成功的諷刺，不是瘋狂的定價，而是這款腰帶的所謂「設計」：並無任何從鞋帶加工變身的手藝，無非是加長加粗，再印上品牌標誌，由於這種「國王新衣」的招數屢見不鮮，果然一下子引起大家共鳴，即使明知是惡搞，其實弦外之音很明顯：（他們）還有甚麼做不出來？
中美貿易戰帶來冒牌貨的春天
杜林普以更高的關稅威脅中國時，北京專營冒牌貨的商人 Lulu 相信這是一個發展冒牌手袋事業的好時機。
紅眼：如果花樣年華只是一張貼紙
年華不美，花樣則一直記住心中。成長的轉捩點，反叛期的開端，都源於朋輩在路上的無心嘲諷。兜了一個大圈，你才發現大家都沒有很時尚，母親沒有，同學沒有，我更加沒有。有的只是年輕時不知天高地厚，牙癢癢的恨。
Kate Spade 留給職業女性的美學
Kate Spade 的驟然離世，震撼了千萬美國女性。因為在她們心中，這位名設計師出品的手袋，不只是配搭時裝用的名牌，更是躋身成人行列的象徵物。曾任時裝雜誌 Elle 總編輯 17 年的 Robbie Myers 形容：「一個 Kate Spade 手袋，正是很多女孩蛻變成年青女性時的首筆投資。她們就像 Kate Spade 手袋，快樂而有趣，但還在成長。」
瑞士鐘錶勢成夕陽工業？
曾幾何時，一隻體面的名錶，是打工仔初出茅廬、結婚等人生重要時刻，首選以誌紀念的厚禮；不過今天這種慶祝方式，就不會出現在年輕人的選擇之列。68 歲的 LVMH 集團瑞士鐘錶部門總裁 Jean-Claude Biver，見證新一代與鐘錶業漸行漸遠：「現今時間無處不在，憑甚麼要這些孩子花錢買錶看時間？」
唐明：真正的有錢人不洗衣服？
有這樣一則網絡傳說：一個女孩子買了一件價格約 42,000 港幣的法國名牌上衣，洗過一次之後居然退色，於是到名店裡去問個究竟，對方居然回答她：這件產品設計的時候根本沒有考慮過換洗需要，客人一般都是穿過幾次就丟掉了。可想而知，這個傳說引起了巨大爭議，許多人哀嘆「貧窮限制了我們的想像力」。
紅眼：你老竇才不會買的 Dad Shoes
Dad Shoes 大行其道，還成為 2017 年潮鞋的代名詞，Raf Simons、Balenciaga、LV、Gucci 以至風頭躉 Kanye West，都爭相推出這些又笨又蠢又過時兼老土的球鞋，如今，從時裝秀到潮流達人的 IG 以及狗仔隊拍到的明星街頭照，都會見到一系列 Dad Shoes 的存在，愈出愈醜，也愈醜愈貴。讓我退一萬步去想，都想不明白，真的有人會打從心底覺得「這些」鞋好看？明知有醜鞋，偏穿醜鞋行，背後或者充滿著商業計算。一線奢侈品牌的行銷方向也明顯地放棄了大路好看的款式，專攻醜之美學。Dad Shoes 所象徵的那種醜和舊，其實是偽裝的醜和假的復古，一個憑空捏造的美學概念。
陶傑：品牌的容量
中國消費者崇洋媚外不是甚麼新聞，西洋品牌來到中國價格可以翻十倍八倍，因為西洋企業通過品牌，壟斷了令中國人跪拜獻金的定價權。法國名牌在中國有人冒仿，但法國人做得到的故事，冒仿的人做不到。
西班牙小鎮 Ubrique：名牌手袋的秘密工場
可能你去過西班牙好幾次，也未聽說過 Ubrique 這座南部小鎮，但此地與國際時裝界可謂關係密切。據報多個歐洲名牌起用當地工匠，製作手袋、銀包及皮帶等產品，只是對外幾乎守口如瓶。英國 BBC 就以專題形式，介紹這個秘密的皮具之鄉。
160 歲 Burberry，靠開放創新，席捲網路新世代
Burberry，英國最具代表性的精品之一，在臉書上擁有 1700 多萬名粉絲。她的數碼化起步相當早，在高消費產業對網路都還嗤之以鼻的 2006 年，前任執行長愛倫慈就計畫著要打造「第一個完全數碼化的精品公司」。Burberry 的創舉，對精品業而言是一個賭注。
「爛牛」爛在骨子裡
今天的爛牛和過去最大的不同之處在於製造手法。今天使用的布料比過去強韌得多，80 年代的牛仔褲可以自然磨損穿洞，但是今天若想要同樣自然磨損的效果，只能通過刻意加工，消費者沒可能穿爛一條牛仔褲，必須特地購買經過加工的「爛牛」—— 聽來是不是很諷刺？
紅眼：大殺傷力玩具
最近看「春嬌救志明」，客串嘉賓多，都不夠玩具多。男主角張志明——即是彭浩翔本人，多年來實在收藏了不少潮物，有些可能真如劇本對白，是男人一輩子總要擁有的。但有些，真是貪過癮。例如 Supreme 去年推出的那塊磚頭，的而且確只是一塊（印上 Supreme 標誌的）磚頭，每塊索價 30 美元，甫推出時全世界大呼痴孖筋。彭浩翔識玩得來眼光真不錯，目前這塊 Supreme 磚頭在 ebay 粗略估計炒價高達 1,000 美元。
紅眼：膠錶、舊錶與名錶
不至於因為薯片叔曾俊華是所謂的 Lesser Evil 而變得比較喜歡他，反正我手上沒有票。但整體來說，尤其看他手上那隻錶，他至少是 Better Taste。夠票入閘，正式參選，薯片叔競選團隊隨即就在網上公佈消息，四個訊息：希望、信任、團結，以及一隻勞力士。刻意要讓你看到是一隻反手戴著的舊錶。舊得有眼光，勞力士 Explorer II，舊版黑面小紅針，40mm。一街勞力士大路款式不挑，偏戴入門價位又有少少冷門的 Explorer II，確是有心人。