多個奢侈時裝品牌的成衣系列，還有走紅毯用的高級訂製服，原來一直依靠印度工匠的手藝，為這些華麗服飾穿珠繡花。在印度飽受疫情摧殘之際，西方社會對新衣的需求亦見下降，長期合作的品牌因此突然減產，令不少供應商無法負擔成本或向工人支薪。惟這些供應鏈過於隱形，外界只看到時尚裝束，卻不見匠人之苦。
世代相傳的熟練手藝，加上較歐洲相宜的勞動成本，令印度工匠接到大量外判工作。像是 Milaaya Embroideries 這間位於孟買的繡花公司，擅長傳統刺繡工藝 Aari 和金屬刺繡技術 Zardozi，產品類型涵蓋婚紗到繡花禮裙， Givenchy、Gucci 及 Ralph Lauren 等國際品牌均為客戶。但疫症爆發後，一切都變得不一樣。
公司創辦人兼董事 Gayatri Khanna 指出，時裝品牌將有限訂單交付「一、兩個」重點供應商，有些甚至乾脆搞失蹤，拒絕接聽她的電話，令該公司去年出口生意大跌 7 成。「他們首先應該考慮，像我們這種對其供應鏈十分重要的供應商，即使我們只是 3、4 甚至 5 間中的一間，也該看看如何能繼續把小部分生意交給我們。」
雖然 Milaaya Embroideries 透過生產面膜以及推出主打休閒服的新零售品牌，得以彌補一些損失，在疫下持續支薪予 300 名工匠，但他們難免需要減薪。對於分包商或因封鎖令而要回鄉的工人，Khanna 更是無能為力。「我們曾有能力照顧他們，但無法永遠做下去。」以目前速度，她預計公司或只可多支撐員工半年。
印度紡織及其他相關行業合共聘請 1.05 億人口，當中很多工人生計被疫情摧毀。時裝雜誌 Voice of Fashion 總編輯 Shefalee Vasudev 批評，寬鬆的勞工法令生產商可在生意慘淡時，輕易裁掉工匠及手藝工人。「數以百萬計在此奢侈品行業工作的人都屬非正規。即使有合約，通常亦不會寫明工作期限或解僱前有否通知。」
LVMH（Givenchy 母公司 ）、Kering（Gucci 母公司）以及 Ralph Lauren，均未就與 Milaaya Embroideries 的合作或印度工藝業現況作評論。不過 Vasudev 認為，即使奢侈品牌想要幫忙，但供應鏈過於複雜，令它們甚至難以找出幫助對象。
你或有 500 人去做極為靈巧而複雜的工藝，然後賣得數千美元。但當它放到創意總監的桌上，他們可能從不知道是誰做的，因為第一個承包商會有分包商，當中有很多隱形供應鏈。
雖然印度疫情愈發嚴峻，但其他市場消費開始回復，擁有多個頂級品牌的 Kering 及 LVMH，銷情均見反彈，Vasudev 相信這些新需求，很快會在印度轉化為增產。惟她警告，這不代表工人的待遇能回到疫前水平。「他們將被剝削，被恐嚇說『這尤關生計。你以往收 50 盧比，現在只能收 25 盧比，否則一毛錢也沒有』。一些工友告訴我，他們現在都會被反問，『你要求加薪和升職？別忘了你仍有工作可做』。」
