人靠衣裝，佛靠金裝，衣裳是人的「第二張臉」，除了展示品味，也能提升魅力。然而，若細看男裝，便發現眾多設計都有制服的影子，如空軍一號外套、西褲、肩章等。為何男性對「制服風」情有獨鍾？美國有線電視新聞網訪問多位時裝設計師，指出箇中原因。
潮流
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大到不能倒？英國龍頭旅遊公司之死
Thomas Cook 堪稱旅遊業的龍頭公司，擁有 178 年歷史，22,000 名員工，網絡遍佈 16 個國家。其自家品牌酒店及航空公司倒閉的消息震驚市場，主流媒體分析其倒閉原因，除政治局勢、氣候因素、潮流變化等，最主要的原因是 Thomas Cook 過度借貸，以及其門市營運的方式與時代脫節。
阿拉丁、紅白機回歸：「懷舊」有何吸引力？
英國市場調查公司 Mintel 零售分析師 Chana Baram 指出，隨著人們在「美好舊時光」中尋找安慰，復古商品的數量近年激增。「這種現象過去常在服裝及打扮方面出現，但現時更多與懷舊產品相關。」
愛馬仕 182 年的時尚之道：尊重工匠
每款新品不管賣再好都只限量供應，絕不加量生產；唯一一個能把產品做到一上架就升值的，非法國頂級品牌愛馬仕（Hermès）莫屬。
今期流行配飾：書
讀者為何仍不放棄實體書？原因可以有很多：因為好看的封面、翻頁的觸感、看過的頁數累積起厚度、暫時令人離開智能電話等等。看似過時的閱讀方式，對大眾仍是有吸引力。現在出現另一閱讀的理由，就是打扮需要。
無病戴口罩，所為何事？
有病戴口罩，無病也戴口罩，皆因人煙稠密、空氣污染情況加劇，用口罩防病菌防污染，也是人之常情。但更大的原因，恐怕是由明星帶領的風潮，戴口罩已漸成潮流指標。據網媒 Vox 報道，一些公司看準商機，希望令過往以實用為主的口罩，成為時尚配件。
唐明：男人不穿吊襪帶我也很遺憾
如今港男對絲襪尤其是「黑絲」的偏好，幾乎形成了一種 Fetish，可能就是物以稀為貴。的確，譬如男士的吊襪帶，也是一種絕好的東西，卻早在我出生之前就開始淘汰了，相比好友對女人不再穿絲襪的抱憾，我的心情更有如「千里孤魂，無處話淒涼」。
林宇：Cheap 人專用的名牌年代
「撞款就是 Cheap﹗」不少名牌對消費者的心態並非視若無睹，他們也不是沒有盡力去玩他們的秘密遊戲，像是試圖限制產量，甚至推出特別的限量版，當中原意無非都是希望買家不會輕易在街上跟其他人「撞款」。但名牌就是名牌，再限量，牌子也沒有分別，你也不可能把設計弄得太過跳脫以致於連自己的特色都可以擱下。
腰包進化史：從人類古文明到奢侈潮物
「腰包」今日已成為時尚界的新寵，2018 年頭 10 個月，腰包銷量佔了美國配飾產品增長的 4 分之 1。儘管如腰包一點都不奢華別緻，過去出現於街市小販、爬山人士和運動愛好者身上，但今日它確實是奢侈品牌的頭號商品。在 1980 年代，隨著人們日常更喜歡穿運動服裝，以及出國旅遊熱潮的興起。不過，把這股熱潮形容為 80 年代的「潮流復興」，未必完全正確。認為腰包是 80 年代產品，這種觀點是短視的，因為在人類漫長歷史中，腰包的「潮流」有著更史詩般的古老文化。
紅眼：Head Porter 的故事
一「潮」天子一朝臣，廿年過去了，有著日本潮流教父藤原浩光環加持的 Head Porter，宣佈明年結束品牌。還記得那個跟潮友討論 Head Porter 和 Porter Tokyo 有何微小（到價錢以外近乎看不到）差別的日子嗎？當然，應該還試過長篇大論跟那些不上道的朋友解釋 Porter International 其實只是翻版，對手可能覺得受到侮辱，鬧得不歡而散。我想，就算不叫集體回憶，都叫一個時代的印記了。或者，不少同代人所慨嘆的時代終結，並不是真的那麼懷念 Porter 的斜孭袋，而是那個我們會買 Porter 的時代。
變革中的 Amazon：跨越網購，進軍實體時裝店
網購巨頭 Amazon 落戶歐洲的第一家快閃時裝店，上週正式於倫敦著名的貝克街開業，更一度成為城中熱話，高調標誌著這家全球最大的虛擬購物平台，正打算在英國時裝界實實在在的佔一席位。
紅眼：標準配備的高牆
聽說今天的中國富二代留學生，Crazy Rich Asians 有一套「標準配備」：Off-white 的鞋，Gucci 的 T 恤，還有 Supreme 的聯乘商品。一式一樣的衣著穿搭，照片鋪滿整個社交網絡。當品味的彰顯已被遺忘，今日興盛的正是一種跟訂造校服差不多，按著「標準配備」而花錢的達標式消費。朝著標配圓滿自身，有沒有品味我不知道，畢竟在今日，追得上潮流，一直更新那張標配清單，可能已是種品味。但某程度上，達標式消費比起上一代的炫耀式消費卑微和軟弱得多，買個奢侈品都無法讓你離地三尺，但需要繼續收集下去，因為標配清單上還有很多空格未打剔。買得不夠興奮，不夠多，甚至不夠錢，要挺而走險將視線由官網移到淘寶網，品味以外，他們還有著上流階層的犯賤味。
Amedeo Robiolio：意大利的成功奧秘
意大利時尚品牌在全球各地都大受歡迎：不論是在倫敦、紐約還是香港，你總能在高級商店區找到 Prada、Armani、Zegna、Versace 與 Dolce & Gabbana 等意大利品牌的櫥窗。當你逛完時裝店而想找個地方休憩的話，也不難發現隨處是意式餐廳或咖啡室，可以吃上一口披薩或意粉，呷一口紅酒或咖啡。不禁會自問：這種昂貴的意式痴迷究竟從何而來？
紅眼：如果花樣年華只是一張貼紙
年華不美，花樣則一直記住心中。成長的轉捩點，反叛期的開端，都源於朋輩在路上的無心嘲諷。兜了一個大圈，你才發現大家都沒有很時尚，母親沒有，同學沒有，我更加沒有。有的只是年輕時不知天高地厚，牙癢癢的恨。
男人近年愛留鬚，剃鬚刀生產商陷入寒冬
「小白臉」的時代早就過去了，隨便打開一本男士雜誌，從模特兒、知名歌手或球員的臉上都會發現，不修邊幅、略顯粗獷的鬍子在今日更能顯露男性魅力。審美標準的改變，逐漸令蓄鬍的習慣成為風氣，而且年齡層持續下降。8、90 後的千禧世代，在明星效應帶動下，他們已急不及待想炫耀自己旺盛的男性荷爾蒙，鬍鬚的熱潮回來了。但對剃鬚刀生產商來說，這意味著一個不景氣時代的降臨。
豹紋情意結：征服者、萬人迷到淫娃毒婦的想像
城市之中，真正捉摸過獵豹的人不多，然而，有的可能是滿街的豹紋著物。有人對一身豹紋打扮情有獨鍾，有人則嗤之以鼻，極度抗拒。這種奇特的愛恨交集現象，還有人類和豹之間似遠還近的連繫，吸引了美國舞蹈家兼作家 Jo Weldon 的興趣，在新作「狂熱：豹紋的歷史」中，就描述了豹紋圖案的起源、演變，及時至今日作為一種時尚元素，它對個人形象的建構。事實上，早在今日被數以萬人前呼後擁的國際歌星和荷里活演員之前，埃及女神 Seshat 在流傳下來的雕刻和畫像中，就已經身披豹皮。
紅眼：中國李寧，萬里長城
中國李寧在巴黎時裝週的驚艷演出，連時尚雜誌 Vogue 都大讚。儘管有人覺得土氣，似紅軍復辟，民工再現，但在這個 Virgil Abloh 都能入主 Louis Vuitton 的時代，貴俗之間界線模糊，張揚的醜才是突出之道。不再以老翻 Nike 標誌為主打的中國李寧，會潮出甚麼新景象？除了簽下籃球明星 Dwyane Wade 之外，原來也積極跟內地潮人聯名，對方是去年「中國有嘻哈」的冠軍。喔，「靳是霧都」的 GAI。
Gloria Chung：Bowl Food 潮流，無謂定窩心？
所謂的 Bowl Food，其實就是碗加食物，任何食物放進碗內，都可以叫做 Bowl Food。天啊，我們亞洲人不就是走在潮流的最尖端嗎？韓國的 Bibimbap 拌飯，日本的丼飯，香港的 B 仔涼粉，早就已經是 Bowl Food 的最佳示範。
青少年化妝潮流的商機和危機
令少女感到壓力的還有社交媒體的回應，如今她們衡量人生成敗的標準，不是做成了甚麼，而是獲得了多少 Like。讚好變成了一種競賽，對她們的自信有決定性影響，有學者認為，這一代年輕人最怕上鏡不夠完美，而為數不少的網上化妝教學課程等都加劇了她們對於上鏡的沉迷。
保命也要靚 —— 一戰時的睡衣小革命
張愛玲的小說「傾城之戀」的結局是為了成全白流蘇及范柳原二人的開花結果，所以二戰時香港淪陷了，流蘇也顧不得戰亂，只慶幸戰亂造就了自己的戀情。但別說這是虛構故事，戰亂確能令女性有奇特想法，第一次世界大戰時，逃難成了女士們睡前所穿戴衣飾的展台，德軍對英國平民空襲，有人卻希望恐慌可令自己展示一身瑰麗衣著。