說到面具，今日多數人會想起派對或舞台上的誇張服飾。但其實古今中外也有佩戴面具的文化，由醫學用途、彰顯階級、神聖象徵、時尚標誌，甚或職業與日常所需⋯⋯ 意義一直隨時代轉變。
時尚
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池逸知：赤膊上陣賣時裝的 Abercrombie & Fitch
作為潮流商品，隨潮流而起落，也只能跟這班大隻男模在中環說聲再見了。
【圖解】時尚背後的環境災難
時尚背後的成本龐大，製造 1 公斤紡織纖維平均會產生 23 公斤溫室氣體、製作一件棉製 T 恤需要 2,700 公升水，相關的研究數據不勝枚舉。加上「快時尚」的流行以及部分人過度消費的購物模式，時尚產業目前成為世界第二大污染行業。
法國內衣趨勢：舒適至上，實用有價
法國或被喻為性感內衣的發源地，內衣的法文名詞 lingerie 甚至傳至外地，常見於日本、荷蘭及巴西。但隨著全球風氣改變，不再將此類貼身衣物單純視作誘惑之用，法國女性挑選內衣的重點亦有所變化，由偏好大膽的款式，改為以舒適與實用為首要條件。
紡織與藝術：針線背後為誰發聲？
訊息往往埋藏在藝術品的細節中，你可曾仔細地聆聽藝術家、甚至策展人背後的訊息，他們在為誰發聲？CHAT 六廠（六廠紡織文化藝術館）在疫情肆虐下，迎來開幕一周年，並以「意象連綿：方法的彌合與觀念的縱橫」作為其春季展覽。展覽共有 7 位當代藝術家的展品，作品所盛載的意義份量十足，如南北韓之間的暗中「通訊」、思考消費品背後的勞動者，以及「普通市民」之聲。雖然因應疫情而暫時閉館，但亦可在此以文字及相片一睹其生命的重量。
南韓人：疫情下都要靚
現在出門都要戴口罩，差不多遮蓋了整個下半臉，女士們就用心經營上半臉的妝容。但精緻妝容背後，長時間佩戴口罩容易使皮膚過敏及長暗瘡，所以更要注重肌膚的日常護理。如何能在戴上口罩或防護面罩的同時注意儀容，又能保持個人風格，成為以時尚著稱的南韓人在疫症爆發時的重大議題。
比誰穿得少：為何有些男人在冬天穿短褲？
因為「不怕冷」而自覺勝人一籌，是塑造反叛性格的動力之一，這可以解釋為何許多男性在年輕時特別抗拒穿外套，尤其是高中生和大學生，而試圖顯示自己的氣概，他們喜歡刻意反其道而行。
【Soul Monday】子承父業，化傳統為潮流
79 歲的金城昌太郎作為「琉球紅型」布染大師，獲封「縣指定無形文化財技能保持者」，表揚其對這種沖繩傳統工藝的守護，兒子昌之卻不感興趣，令家業幾乎失傳。直至認識到父親的熱誠，「想讓年輕世代親身感受」，於是從去年夏天開始，把「紅型」融入黑白襯衣，並在網上發售，化傳統為潮流。
蘑菇製的…… 手袋？
全球 20% 的廢水及 10% 碳排放，皆來自時裝業界。關注氣候問題的抗爭組織 Extinction Rebellion 甚至發起「時裝杯葛」運動，呼籲人們一年內不買任何新衣。但環保和時尚不一定「水火不容」，新一批創新生物材料可取代棉花和皮革等浪費性紡織品，或能提供一種折衷方案。
紅眼：「JOJO 的奇妙冒險．石之海」—— 空條徐倫的時尚圖鑑
承接上周的開場白，接下來繼續談 JOJO 的第 6 部作品「石之海」。這一部從「週刊少年 JUMP」2000 年 1 月號開始連載的作品，名副其實是千禧新世代之作。而且，有別於過去幾代的時空背景，故事以 2011 年的未來世界為視點，舞台從意大利搬到美國，故事主角則換成第 3 部 JOJO 繼承者空條承太郎的女兒，空條徐倫。
愛馬仕 182 年的時尚之道：尊重工匠
每款新品不管賣再好都只限量供應，絕不加量生產；唯一一個能把產品做到一上架就升值的，非法國頂級品牌愛馬仕（Hermès）莫屬。
今期流行配飾：書
讀者為何仍不放棄實體書？原因可以有很多：因為好看的封面、翻頁的觸感、看過的頁數累積起厚度、暫時令人離開智能電話等等。看似過時的閱讀方式，對大眾仍是有吸引力。現在出現另一閱讀的理由，就是打扮需要。
方俊傑：「英倫壞男孩：McQueen」—— 男孩不壞
對於時裝，我的認識接近零。對於時裝設計師，興趣反而大。紀錄片「英倫壞男孩：McQueen」，主角是於 2010 年自殺身亡的英國設計師 Alexander McQueen，逝世時才四十歲。相較現年接近八十，仍然在生的英國行家 Vivienne Westwood，Alexander McQueen 的經歷固然比較悲情。
無病戴口罩，所為何事？
有病戴口罩，無病也戴口罩，皆因人煙稠密、空氣污染情況加劇，用口罩防病菌防污染，也是人之常情。但更大的原因，恐怕是由明星帶領的風潮，戴口罩已漸成潮流指標。據網媒 Vox 報道，一些公司看準商機，希望令過往以實用為主的口罩，成為時尚配件。
林宇：超然的大國審美觀
當普世價值支持每一個人即使各有瑕疵也仍然可以漂亮自信，大國人卻絕不認為如此。最大的原因簡單不過，因為完美無瑕，才是大國的基本與平常。
執掌 Chanel 三十年，誰是老佛爺的繼任人？
世人尊稱「老佛爺」的殿堂級時裝設計師 Karl Lagerfeld，執掌 Chanel 超過 30 年，就算不認識哪些經典設計出自其手筆，都會認得他多年如一的標誌性打扮。那個一身勁裝，總是戴著手套、墨鏡，紮起一條馬尾辮的「白頭佬」，卻在今年 Chanel 的巴黎春夏高級時裝展上不見蹤影。比起時裝展，老佛爺的失蹤更令人關注 Chanel 的往後動向。
唐明：Burberry 的諷刺只差一個微笑
我絲毫不覺得這個廣告有辱華的意思，應該不是我特別遲鈍，而是這種造作風格，乃是時裝廣告常見的套路，有關靈感很可能是來自美國名畫 American Gothic。
紅地氈破壞者
星光熠熠的頒獎禮紅地氈之上，男女大不同，女星往往花枝招展，務求每個細節都別出心裁。但一眾男星總是一套標準的 Black tie 燕尾服，沉悶的西裝領帶配搭，被視為莊重，背後是牢不可破的傳統禮儀，但事隔多年，男演員之中逐漸多了時尚壞孩子，鎂光燈下專門破壞悶俗禮儀。
林宇：Cheap 人專用的名牌年代
「撞款就是 Cheap﹗」不少名牌對消費者的心態並非視若無睹，他們也不是沒有盡力去玩他們的秘密遊戲，像是試圖限制產量，甚至推出特別的限量版，當中原意無非都是希望買家不會輕易在街上跟其他人「撞款」。但名牌就是名牌，再限量，牌子也沒有分別，你也不可能把設計弄得太過跳脫以致於連自己的特色都可以擱下。
唐明：毀盡男神的無敵紅恤衫
但是不能怪他，上述的 Gary Cooper 和 Gregory Peck，如果不是一貫衣冠楚楚，而是換上這身衣服，一身英氣酷帥也能當堂扣掉 30%，即使是衣品冠絕人寰的 Fred Astaire，也一樣要從神界打回凡間。既然影史上這三大男神，穿上這身衣服之後都不免大打折扣，彭斯副總統還能挺直腰板，泰然從容，是值得敬佩的。