日本天然藍染工匠團隊 BUAISOU 由 4 個年輕人組成，搬到德島居住，展現出不一樣的藍染及堅持。「青出於藍：BUAISOU 之日本天然藍染工作」是他們於香港的首個大型展覽，亦是 CHAT 六廠的全新季度展覽。展覽將以沉浸式裝置展現 BUAISOU 的藍染作品、工具和真實還原工作室空間，讓大家感受他們「從農地到衣櫥」的獨特概念與嶄新的傳承方法。
時裝
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林喜兒：紀錄片 Trouble at Topshop —— TopShop 的成與敗
後疫情的世界，很多東西消失了。看得見的是街上消失了的名店和連鎖店，看不見的卻是文化的轉變。倫敦 TopShop 旗艦店數十年來是全球時尚人士朝聖之地，最後也在 COVID 期間落幕。Trouble at Topshop 細數 COVID 前 TopShop 的興與衰。
池逸知：赤膊上陣賣時裝的 Abercrombie & Fitch
作為潮流商品，隨潮流而起落，也只能跟這班大隻男模在中環說聲再見了。
「有機棉」並不有機？
不少大型服裝品牌轉用有機棉，聲稱所使用的棉花經過獨立認證，不含化學殺蟲劑、化肥及基因改造種子，以宣揚其可持續發展承諾，為消費者提供更環保的選擇。不過，據「紐約時報」報道，許多所謂有機棉產品，可能並不有機。
【圖解】時尚背後的環境災難
時尚背後的成本龐大，製造 1 公斤紡織纖維平均會產生 23 公斤溫室氣體、製作一件棉製 T 恤需要 2,700 公升水，相關的研究數據不勝枚舉。加上「快時尚」的流行以及部分人過度消費的購物模式，時尚產業目前成為世界第二大污染行業。
致自由：1920 年代日本摩登女孩
近現代的「大和撫子」形象，起源於第二次世界大戰期間的日本軍政府宣傳。而早於上世紀 20 年代中後期，日本社會相對繁榮，亦催生出一股年輕女性風潮「摩登女孩」（モダンガール）。這種近百年前，享受在百貨公司購物、在咖啡店打轉、看電影、聽爵士樂、抽煙的日本摩登女孩生活，可能顛覆今人對她們的認知。
大屠殺以外，盧旺達還有時裝
談起盧旺達，最為人所知的是 90 年代的種族滅絕慘劇，死者數以百萬計，殘酷的暴力事件更是不計其數，使得當地從此難以洗脫人間煉獄的形象。27 年過去，留下的創傷雖未能磨滅，在首都基加利（Kigali）發跡的時裝設計師，就希望透過自家作品，讓世人看到盧旺達慘痛以外的另一面。
疫下虧損 4 億歐元，反激出 Zara 戰略轉型關鍵年
2020 年的疫情衝擊造成 Zara 實體零售單季虧損 4 億歐元後，Zara 網絡銷售佔總營收比率躍升至 32%，原因是在更多傳統物流外，該集團還利用其全球門市的後台，為網絡訂購的 12 億歐元服裝進行包裝和出貨。這要歸功 Zara 母公司、西班牙時裝集團 Inditex 近年來致力開發的全新物流科技。
實體虧損、勞工爭議、競爭加劇…… Zara 如何頂住壓力？
在過去一年的疫情中，旗下擁有全球最大 fast fashion 品牌 Zara 的西班牙時裝集團 Inditex，出現上市以來的首度虧損，總額達到 4.09 億歐元，主要是中國與意大利成為當時災情最嚴重的兩大區域，Zara 在這兩地分別擁有 320 與 350 間門市。
250 歲的 Birkenstock，如何從德國木屐變身潮牌？
一間製鞋公司如何持續成長近 250 年，還能讓家族名揚全世界？
藝術館「不是時裝店！」 藝術品與玩味設置呈現古今衣飾變化
當中，「不是時裝店！」可說是一個別開生面的藝術展覽。藝術館化身成「時裝店」，由中國文物、中國書畫、外銷藝術、現代及香港藝術的四大館藏中，選取與衣飾鞋履相關的 76 組傳統及當代藝術作品，更另設「試身室」，讓參觀者以不一樣的視角欣賞藝術品外，也可了解及反思古今的審美標準。
印度工匠 —— 高級時裝的隱形支柱
多個奢侈時裝品牌的成衣系列，還有走紅毯用的高級訂製服，原來一直依靠印度工匠的手藝，為這些華麗服飾穿珠繡花。在印度飽受疫情摧殘之際，西方社會對新衣的需求亦見下降，長期合作的品牌因此突然減產，令不少供應商無法負擔成本或向工人支薪。惟這些供應鏈過於隱形，外界只看到時尚裝束，卻不見匠人之苦。
韓國青年看「農情家園」—— 過時的移民觀，時髦的懷舊風
電影「農情家園」 （Minari）為奧斯卡寫下歷史新一頁，飾演粗魯外婆一角的尹汝貞獲得最佳女配角殊榮。而主人公一家在美國的窮鄉僻壤，想藉經營農場安居樂業的經歷，更打動了很多亞裔美國人。但對於這套貼近歷史、並且為國爭光的作品，韓國青年卻看得百感交雜 —— 移民觀顯得過時，懷舊打扮倒很時髦
如何讓 Fast Fashion 與循環經濟共融？
如今全球經濟家和環境學者著眼於「循環經濟」，目標讓產品在使用後能重回生產鏈，減少資源浪費和產品的環境足跡。時裝這種線性經濟，如何能與循環經濟共融？
【恐怖穿搭】潛在牛仔褲的肺病與毒物
若論家中衣櫃的必備衣飾，相信非永不過時的牛仔褲、牛仔外套莫屬。但據德國之聲報道，這種好看易搭的衣飾，卻不利於環境。每當消費者購買一條新牛仔褲時，其耗水量就等於打開花灑 21 小時，同時會令工人健康受損、產地受嚴重污染。生產商正苦思如何令牛仔衣飾的生產過程更環保。
Uniqlo 拼 ESG：員工和顧客都期待以久的牛仔褲
位居平價服飾業全球第三、日本國民服飾第一品牌 Uniqlo 的母公司迅銷集團，一年就要銷售約 4,000 萬條牛仔褲，對改善製程也不遺餘力。2016 年在美國洛杉磯成立牛仔褲創新研發中心（JIC），由曾在 Edwin 等大廠擔任設計師的松原正明領軍，旗下約二十位來自各國的設計師針對設計、素材、製造方法等進行研究。
回收羽絨變時裝精品，Uniqlo 獲利還能拼 ESG
「把回收的業務，當成本業來做！」在迅銷會長兼社長柳井正指示下，Uniqlo 所有的羽絨都成為回收的對象，並提前實施回收計劃。只要是過去銷售過的羽絨衣，都可以在日本國內 800 間門市全面回收，用來循環再生。這是史無前例的大規模嘗試。
武肺打擊意國名牌銷情，終由中國人「拯救」？
在意大利 2 月爆發疫症時，當地奢侈品行業遭受沉重打擊，名牌廠房被迫關閉，頓時失去原材料、訂單和勞動力。但行業沒有從此一沉不起，數月後，中國消費者因在封城期間減少外出，儲足「餘錢」添置名牌手袋，助意國名牌保住銷售額。
武肺橫行，二手衣物市場也遭殃
舊衣回收原本是速食時裝的出口，但武漢肺炎打破行業平衡。病毒令人擔心舊衣衛生問題，居家禁令亦使二手衣物的需求減少，某些地方甚至拒收衣物。舊衣物不能順利流通，長遠可能影響整個行業。
找虛擬人物代言、區塊鏈技術做手袋 —— LV 虜獲年輕人之道
瑞士銀行（UBS）2018 年報告指出，LVMH 淨利有 3 分之 1 是由 21 歲至 37 歲的青年貢獻。該報告調查歐、美、中等地年輕人，發現 Gucci 與 LV 是最受歡迎的奢侈品牌。