承接上周的開場白，接下來繼續談 JOJO 的第 6 部作品「石之海」。這一部從「週刊少年 JUMP」2000 年 1 月號開始連載的作品，名副其實是千禧新世代之作。而且，有別於過去幾代的時空背景，故事以 2011 年的未來世界為視點，舞台從意大利搬到美國，故事主角則換成第 3 部 JOJO 繼承者空條承太郎的女兒，空條徐倫。
時裝
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超越麥當娜，掌 6 億資產的最富有女歌手 —— Rihanna
2005 年，16 歲的 Rihanna 從出生地島國巴巴多斯（Barbados）到美國開始發展歌唱事業。如今她蛻變成獨當一面的創業家，發展化妝品、內衣品牌之餘，更與奢侈品集團 LVMH 合作，創立其奢侈品牌「Fenty」。據「褔布斯」報道，Rihanna 資產達 6 億美元，超越麥當娜、Céline Dion 及 Beyoncé 等全球著名女歌手。年僅 31 歲的她，到底如何成就這一切？
不討好粉絲，身價逾 2 億英鎊的女企業家
被「今日管理」評選為英國最成功企業家，營業額 5 年增長約 30 倍，個人身價逾 2 億英鎊，而她的老公，還是全球身價最高的足球員之一。維多利亞．碧咸，無疑是當代女性期望成為的樣貌。
方俊傑：「英倫壞男孩：McQueen」—— 男孩不壞
對於時裝，我的認識接近零。對於時裝設計師，興趣反而大。紀錄片「英倫壞男孩：McQueen」，主角是於 2010 年自殺身亡的英國設計師 Alexander McQueen，逝世時才四十歲。相較現年接近八十，仍然在生的英國行家 Vivienne Westwood，Alexander McQueen 的經歷固然比較悲情。
從創業神話到陷入內憂外患，Superdry 敗因何在？
運服外套和防風衣上的日文字「極度乾燥」，或令不少消費者受騙。其實全球連鎖時裝品牌 Superdry 初時是一個英國車特咸市集的小攤檔，亦曾是英國時裝界一個迅速成名的創業神話。不過成立 16 年後，隨著創辦人離巢，銷售策略混亂，業績低迷的「極度乾燥」，如今顯得「極度不堪」。
執掌 Chanel 三十年，誰是老佛爺的繼任人？
世人尊稱「老佛爺」的殿堂級時裝設計師 Karl Lagerfeld，執掌 Chanel 超過 30 年，就算不認識哪些經典設計出自其手筆，都會認得他多年如一的標誌性打扮。那個一身勁裝，總是戴著手套、墨鏡，紮起一條馬尾辮的「白頭佬」，卻在今年 Chanel 的巴黎春夏高級時裝展上不見蹤影。比起時裝展，老佛爺的失蹤更令人關注 Chanel 的往後動向。
紅地氈破壞者
星光熠熠的頒獎禮紅地氈之上，男女大不同，女星往往花枝招展，務求每個細節都別出心裁。但一眾男星總是一套標準的 Black tie 燕尾服，沉悶的西裝領帶配搭，被視為莊重，背後是牢不可破的傳統禮儀，但事隔多年，男演員之中逐漸多了時尚壞孩子，鎂光燈下專門破壞悶俗禮儀。
腰包進化史：從人類古文明到奢侈潮物
「腰包」今日已成為時尚界的新寵，2018 年頭 10 個月，腰包銷量佔了美國配飾產品增長的 4 分之 1。儘管如腰包一點都不奢華別緻，過去出現於街市小販、爬山人士和運動愛好者身上，但今日它確實是奢侈品牌的頭號商品。在 1980 年代，隨著人們日常更喜歡穿運動服裝，以及出國旅遊熱潮的興起。不過，把這股熱潮形容為 80 年代的「潮流復興」，未必完全正確。認為腰包是 80 年代產品，這種觀點是短視的，因為在人類漫長歷史中，腰包的「潮流」有著更史詩般的古老文化。
時裝界的傾斜現實：只有頭 20 位是真正贏家
如果你曾想過成為一名時裝設計師，甚至建立自己的時裝品牌，憑著曠世的才華和創意已不足夠了 —— 因為時機的掌握也很重要，但時裝界的創業時機，或許早已不再。看過業內統計數據，你將會重新審視夢想和現實之間的距離。
林宇：Dolce & Gabbana 教材式公關災難
Dolce & Gabbana 的辱華風波，到今日兩名設計師 Domenico Dolce 與 Stefano Gabbana 拍下道歉影片，可說是帶領品牌走向滅亡的歷史一刻。因為能錯的，他們都全部做錯了。
Google 在紙媒上賣廣告，所為何事？
Google 最近在紙本雜誌上賣廣告，作為互聯網巨頭，這種做法或令人費解。的確，紙本雜誌的影響力已不如互聯網，但互聯網難以取代的，是人對時尚雜誌封面仍抱有憧憬，如果用智能手機就能拍出雜誌封面，相信會令不少人驚喜，而這就正中 Google 下懷了。
粉紅色的文化史
走過鬧市中的窄巷，粉紅色的霓虹燈管，象徵了廉價和庸俗的色情交易。在 18 世紀的上流社會，罕見的粉紅色衣物，卻曾是奢華風尚的代名詞。幾個世紀以來，社會對粉紅色所代表的意涵產生了巨大變化，它曾經在不同時期被認為象徵女性，代表女權，有時它是色情、媚俗，有時它是高雅，甚至含有犯禁的意味。「所有顏色都有它的指涉，但我認為粉紅色確實是最具爭議性，同時最分裂的顏色之一。它能夠引起人們異常強烈的情緒，無論是好還是壞的方向。」
變革中的 Amazon：跨越網購，進軍實體時裝店
網購巨頭 Amazon 落戶歐洲的第一家快閃時裝店，上週正式於倫敦著名的貝克街開業，更一度成為城中熱話，高調標誌著這家全球最大的虛擬購物平台，正打算在英國時裝界實實在在的佔一席位。
皮草面臨末日，但人造皮草可能更差？
過去多年，環保團體和愛護動物組織都大力呼籲棄用動物皮草，每逢大型時裝活動，場外的民眾激烈示威，屢見不鮮。而最近一年，曾代表著奢華風尚的皮草，明顯變得愈來愈不受高級時裝品牌及消費者歡迎。這種時裝界歷來最具爭議的衣料，從各種跡象看來，距離末日已然不遠。但順應而生的問題是，取代皮草的物料同樣令環保組織擔憂。
與其買衫，不如租衫？
人靠衣裝，不過人人都買衫，產生的浪費驚人。即使回收、轉售，仍不能完全避免銷毀、丟棄的情況。假如在共享熱潮下，人們能否共享衣服？這個想法先在歐美萌芽及實現，近年中國亦有人認為時尚也可租賃，推出共享時裝平台。
唐明：傲慢令人懶惰 —— 6,500 美元的鞋帶
惡搞圖最成功的諷刺，不是瘋狂的定價，而是這款腰帶的所謂「設計」：並無任何從鞋帶加工變身的手藝，無非是加長加粗，再印上品牌標誌，由於這種「國王新衣」的招數屢見不鮮，果然一下子引起大家共鳴，即使明知是惡搞，其實弦外之音很明顯：（他們）還有甚麼做不出來？
紅眼：如果花樣年華只是一張貼紙
年華不美，花樣則一直記住心中。成長的轉捩點，反叛期的開端，都源於朋輩在路上的無心嘲諷。兜了一個大圈，你才發現大家都沒有很時尚，母親沒有，同學沒有，我更加沒有。有的只是年輕時不知天高地厚，牙癢癢的恨。
紳士同盟：拒絕街頭時尚，Zegna 收購 Thom Browne 開拓年輕市場
以家族式經營的意大利男士服裝集團 Zegna 宣布，將收購由美國設計師 Thom Browne 創立的同名品牌。由於 Thom Browne 和 Zegna 都是當代最重要的高端西裝品牌之一，這次交易，也被雙方首腦視為一次紳士精神的合作。正當全球奢侈品牌逐漸走向街頭休閒時尚，傳統時裝家族亦表達了他們正銳意尋求獨立設計師的加盟，將市場定位轉移到年輕消費者。
豹紋情意結：征服者、萬人迷到淫娃毒婦的想像
城市之中，真正捉摸過獵豹的人不多，然而，有的可能是滿街的豹紋著物。有人對一身豹紋打扮情有獨鍾，有人則嗤之以鼻，極度抗拒。這種奇特的愛恨交集現象，還有人類和豹之間似遠還近的連繫，吸引了美國舞蹈家兼作家 Jo Weldon 的興趣，在新作「狂熱：豹紋的歷史」中，就描述了豹紋圖案的起源、演變，及時至今日作為一種時尚元素，它對個人形象的建構。事實上，早在今日被數以萬人前呼後擁的國際歌星和荷里活演員之前，埃及女神 Seshat 在流傳下來的雕刻和畫像中，就已經身披豹皮。
紅眼：中國李寧，萬里長城
中國李寧在巴黎時裝週的驚艷演出，連時尚雜誌 Vogue 都大讚。儘管有人覺得土氣，似紅軍復辟，民工再現，但在這個 Virgil Abloh 都能入主 Louis Vuitton 的時代，貴俗之間界線模糊，張揚的醜才是突出之道。不再以老翻 Nike 標誌為主打的中國李寧，會潮出甚麼新景象？除了簽下籃球明星 Dwyane Wade 之外，原來也積極跟內地潮人聯名，對方是去年「中國有嘻哈」的冠軍。喔，「靳是霧都」的 GAI。