「懷舊」明明是一種不理性行為，就算當時過得不怎麼樣，經過時間洗刷，好的感覺會留下而壞的經驗會洗走，但為何談到食物，我們又忽然理性起來，從歷史到烹調手法，去分析英國菜的差劣，而不是麻木地愛上它呢？
飲食文化
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茶里：為何不要在台灣人面前喊餓？
為何我會知道那麼多？因為我在台南剛下火車，不經意的說了一句「好餓」後，朋友們立刻飆車（利申：在法定的車速下）把我帶到不同的店家，每個人都用他們各自的食物配方，一人一碗把我塞飽，讓我從此不敢在台灣朋友面前喊餓。
吳蚊蚊：燒賣魚蛋蝦餃
熟悉的東西正一點一滴地消失，城市掉了色，像水彩畫濕掉之後融掉爛掉，你拿著半張紙片，記得一點點，努力回想又好像忘掉一點點，腦中努力拼湊出原來的樣子。但到底甚麼是原來的樣子呢？
一部主婦口述歷史，記載經濟起飛前的日本家常菜
「住家菜」不只滿載回憶，亦反映了社會變遷。日本調理科學會橫跨 4 年，推出全套 16 冊的「繼承傳統 日本的家庭料理」食譜書，便結集了 1960 至 1970 年代、進入高度經濟成長期前，扎根全國各地的 1,880 道家常菜色，希望讓故鄉的味道留芳百世。整個系列製作時長近 10 年，動員逾 300 名研究者，一批昭和主婦更是全書的靈魂人物。
無鹽生活：印度原住民的食鹽替代品
食鹽不單是常見的調味料，用以提升食物味道，其含有的鈉亦是不可或缺的營養，提供身體所需的電解質，以及維持細胞外液和酸鹼平衡；可是過量攝取鹽分又可能會引致高血壓和心血管疾病。都市人對鹽又愛又恨，長居於深山的印度原住民阿帕塔尼（Apatani）部落則難以獲取食鹽，卻又意外開發出一套無鹽生活，以天然灌木作替代。
當日本醬油走進咖喱之國
在香港家庭的廚房中，總是不乏日本豉油，但在香料大國印度，豉油又能否在當地餐廳及廚房佔一席位？調味料巨頭龜甲萬株式會社正在當地宣傳，希望說服印度人採用公司招牌調味料「萬字醬油」，更揚言要將之變成印度的茄汁。
沒有意粉、薄餅與番茄，古羅馬人吃甚麼？
說到意大利菜，大家自然聯想到意大利粉和薄餅，但這些菜式才幾百年歷史，如今必不可少的番茄，也是從南美引進的 17 世紀新食材，那麼熱衷大排筵席的古羅馬人，究竟有甚麼好吃？旅居意大利作家 Susan Van Allen 就在 BBC 專文介紹，一家開在羅馬古道旁的意大利餐廳，如何復刻重製 2,000 年前的古羅馬佳餚。
Gloria Chung：美國飲食文化的精髓 —— 移民
無論如何，美國的政治和文化，其實遠比我們想像中複雜，歐洲人常取笑美國沒深度、沒歷史，看來也是出於了解不足。我常覺得，要了解一個地方，從飲食開始最為直接了當，也最貼身處地。
Gloria Chung：飲食文化爭霸戰 —— 白人主義和追尋 Authenticity 的矛盾
當 BIPOC 不能守住自己的文化，讓其他人來創新，做出三不像的食物（如墨西哥菜在美國就變成快餐式、缺乏 Authenticity 的 Taco Bell），那 Authenticity 有誰來保護呢？
武漢肺炎所改變的餐飲習慣
餐飲業可以説是這次武漢肺炎災情之中，最深受重創的行業之一。美國餐飲業的雇傭人數超過 1,500 萬，產值高達數以萬億計，普通人平均每週外出用餐五次，自疫情爆發以來，由於各種限制措施，盈利下跌，不得不大幅裁員。目前美國的餐廳陸續重開，未來外出用餐會受到怎樣的影響？