每次我入餐廳，在餐牌上見到順德魚雲羹，就必定會點，想一間餐廳夠膽賣魚雲羹，大概對自己的出品有信心，要知道魚雲羹騙不到人，味清鮮而淡雅，一入口就知斤両。
飲食文化
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呂嘉俊：香港人享受澳牛的方法
你可冷嘲香港人不懂得享受食物，笑我們不明白餐飲服務是何物。香港人真的很實際，毋須要機械樣板式服務，也不願見到侍應卑躬屈膝當自己是大爺大姐，寧願你將資源放在食物上，其他一切從簡。我們都在趕路，時間用得好盡。
呂嘉俊：不如先做好一個缽仔糕
缽仔糕雖是我們的平民小吃，但要做得好一樣不易，要精心計算和經驗。整個工序首要是磨米漿，最好用舊米，水分較少，質感強，做出來的糕才夠煙韌，有濃郁米香。紅豆卻不能用舊貨，否則不夠腍，要大大粒，煮得軟，下得足。
呂嘉俊：見過倫敦金又怎會再信月餅會
如果在今日世道，有組織再推出月餅會，你還敢買嗎？我膽小，會相信未到中秋，組織早已解散，錢都不翼而飛。人人都說香港的食物變質，是人心變了，美味又怎可能穩守得住呢？
呂嘉俊：香港飲食業墮落迷思
過去十多年，香港餐飲業表面生意暢旺，實際上跟某些傳媒機構的點擊率一樣，數字大，「內容」卻非常空洞。十多年後，習慣了粗製濫造的飲食經營者會發現自己已沒出路，廚師沒好好鑽研廚藝，侍應沒進修增長知識，老闆沒遠見創出新模式。
施彼理：自信點，今年就吃鯪魚球
旅發局為了響應「香港夜繽紛」活動，將會復辦美酒佳餚巡禮（Wine and Dine Festival），並計劃引入「大灣區人氣美食」如順德三寶（魚皮餃、魚腐、鯪魚球）、順德蒸豬手等，還會提供避風塘炒薯仔等「地道風味小食」。有網友指，「美酒佳餚巡禮」就應該喝葡萄酒、鋸牛扒，吃鯪魚球是自貶身價。請恕我不敢苟同。
渡海越洋的素食者，在倫敦再嚐一口彼岸肉
短短數天，筆者其中一個深刻的體會便是那份簡單的安心。每一間餐廳都必定有素食提供，每一間超市都有素食專屬的區域，在冰櫃前重遇舊愛 —— 已經在香港全面下架的 Beyond Meat，百般滋味在心頭。
吳蚊蚊：菠蘿炒牛肉
香港傳統的食物，有太多好的，逢年過節，總有要下廚的時候，友人和男友都期待我煲湯，可是我不在行啊。至少要端出一味見得人的菜，我就會煮菠蘿炒牛肉。
呂嘉俊：重看港產片「金玉滿堂」，誰信 30 年不變
近年我們時常翻看香港的老照片和舊電影，然後慨嘆今非昔比，沒想過看從前的港產飲食片，還要是喜氣洋洋又搞笑的賀歲電影，竟同樣會生出類似感觸。「喜劇，是悲劇加上時間。」換個說法，悲劇是喜劇加上時間，原來都一樣。
加入薯條的英式中餐，還算中餐嗎？
早前，美籍亞裔 TikTok 用戶 Soogia 對英國人在社交媒體平台上分享的菜式表示困惑，因為那不太似她熟悉的中國菜，包括美式中餐。有關主題 #britishchinesefood 迅即惹來熱烈討論，後來演變成批評英式中餐太另類。但據英國廣播公司（BBC）報道指出，之所以混合中西食品，其實是華人移民廚師為了滿足英國人口味而改良菜式，由此衍生出獨特風味。
呂嘉俊：我們懷念英殖時代，但為何不愛英國菜？
「懷舊」明明是一種不理性行為，就算當時過得不怎麼樣，經過時間洗刷，好的感覺會留下而壞的經驗會洗走，但為何談到食物，我們又忽然理性起來，從歷史到烹調手法，去分析英國菜的差劣，而不是盲目地愛上它呢？
茶里：為何不要在台灣人面前喊餓？
為何我會知道那麼多？因為我在台南剛下火車，不經意的說了一句「好餓」後，朋友們立刻飆車（利申：在法定的車速下）把我帶到不同的店家，每個人都用他們各自的食物配方，一人一碗把我塞飽，讓我從此不敢在台灣朋友面前喊餓。
吳蚊蚊：燒賣魚蛋蝦餃
熟悉的東西正一點一滴地消失，城市掉了色，像水彩畫濕掉之後融掉爛掉，你拿著半張紙片，記得一點點，努力回想又好像忘掉一點點，腦中努力拼湊出原來的樣子。但到底甚麼是原來的樣子呢？
一部主婦口述歷史，記載經濟起飛前的日本家常菜
「住家菜」不只滿載回憶，亦反映了社會變遷。日本調理科學會橫跨 4 年，推出全套 16 冊的「繼承傳統 日本的家庭料理」食譜書，便結集了 1960 至 1970 年代、進入高度經濟成長期前，扎根全國各地的 1,880 道家常菜式，希望讓故鄉的味道留芳百世。整個系列製作時長近 10 年，動員逾 300 名研究者，一批昭和主婦更是全書的靈魂人物。
無鹽生活：印度原住民的食鹽替代品
食鹽不單是常見的調味料，用以提升食物味道，其含有的鈉亦是不可或缺的營養，提供身體所需的電解質，以及維持細胞外液和酸鹼平衡；可是過量攝取鹽分又可能會引致高血壓和心血管疾病。都市人對鹽又愛又恨，長居於深山的印度原住民阿帕塔尼（Apatani）部落則難以獲取食鹽，卻又意外開發出一套無鹽生活，以天然灌木作替代。
當日本醬油走進咖喱之國
在香港家庭的廚房中，總是不乏日本豉油，但在香料大國印度，豉油又能否在當地餐廳及廚房佔一席位？調味料巨頭龜甲萬株式會社正在當地宣傳，希望說服印度人採用公司招牌調味料「萬字醬油」，更揚言要將之變成印度的茄汁。
沒有意粉、薄餅與番茄，古羅馬人吃甚麼？
說到意大利菜，大家自然聯想到意大利粉和薄餅，但這些菜式才幾百年歷史，如今必不可少的番茄，也是從南美引進的 17 世紀新食材，那麼熱衷大排筵席的古羅馬人，究竟有甚麼好吃？旅居意大利作家 Susan Van Allen 就在 BBC 專文介紹，一家開在羅馬古道旁的意大利餐廳，如何復刻重製 2,000 年前的古羅馬佳餚。
Gloria Chung：美國飲食文化的精髓 —— 移民
無論如何，美國的政治和文化，其實遠比我們想像中複雜，歐洲人常取笑美國沒深度、沒歷史，看來也是出於了解不足。我常覺得，要了解一個地方，從飲食開始最為直接了當，也最貼身處地。
Gloria Chung：飲食文化爭霸戰 —— 白人主義和追尋 Authenticity 的矛盾
當 BIPOC 不能守住自己的文化，讓其他人來創新，做出三不像的食物（如墨西哥菜在美國就變成快餐式、缺乏 Authenticity 的 Taco Bell），那 Authenticity 有誰來保護呢？
武漢肺炎所改變的餐飲習慣
餐飲業可以説是這次武漢肺炎災情之中，最深受重創的行業之一。美國餐飲業的雇傭人數超過 1,500 萬，產值高達數以萬億計，普通人平均每週外出用餐五次，自疫情爆發以來，由於各種限制措施，盈利下跌，不得不大幅裁員。目前美國的餐廳陸續重開，未來外出用餐會受到怎樣的影響？