孟加拉成衣廠近日爆發罷工潮，工人要求加薪，衝突中造成至少 2 人死亡。孟加拉是僅次於中國的成衣生產大國，為 Levi’s、Zara 和 H&M 等國際品牌長期供貨。儘管這些品牌公開表態支持提高工資，但實際上，當成本上漲，品牌卻威脅將訂單轉移到其他國家，工廠反過來壓榨工人，反映了重重剝削，到底誰該為工人權益負責？
高於最低工資，但只是維生水準的 7 成
「華爾街日報」報道，孟加拉成衣工人每天收入僅為 3 美元，即每月約 75 美元（約 590 港元）。首都達卡（Dhaka）大批工人連日上街，罷工要求將最低工資提高到每月 208 美元。縫紉工 Hamim Shikder 也在示威人群中，他超時工作 50 小時後每月大約賺 125 美元，所賺的錢都花在兒子學費上，還要應付日益昂貴的生活用品。
根據國際品牌 H&M 數據，去年其供應鏈中約 60 萬孟加拉工人的平均月薪為 134 美元（約 1,050 港元），高於最低工資，但還不到柬埔寨製衣工人每月 293 美元（約 2,290 港元）收入的一半。德國運動品牌 PUMA 的 2022 年報告則表示，其供應商支付給孟加拉工人的工資遠高於最低工資，但僅為第三方機構評估之維生工資的 70%。
孟加拉的服裝業僱用數百萬人，主要是婦女，在扶貧減貧方面發揮重要作用，但也有待遇惡劣的問題。2013 年，聚集數家服裝工廠的大樓倒塌後，國際品牌和工廠開始變革以改善工作條件。當地工人權益倡導者承認行業現在更加安全，但工資仍然太低。
取消訂單、要求多多，可以怎樣改善？
美國時尚雜誌 VOGUE 文章指出，新冠疫情期間，國際品牌取消數十億美元的訂單，導致孟加拉超過 100 萬成衣工人失業或無薪。近年供應商又面臨品牌要求提高環境和社會標準的壓力，因此對相關行為的關注度增加，但鑑於合約中規定的時間和財務限制，他們無法作出改進。
由 20 家金融機構組成的平台 Living Wage Financials（PLWF）4 月發佈公開聲明，敦促品牌審查其採購行為是否或如何推使供應商滿足工人安全標準。另一份評估報告，乃關於投資公司今年在改善全球供應鏈中工資方面的進展，指出雖然整體而言有進展，因公司制定維生工資政策，但發現「追蹤維生工資策略的努力，則證據有限」，報告還得出結論，維生工資措施需要擴大和恆常實施，大多數企業在這方面仍有不足。
美國工人權益聯盟執行理事 Scott Nova 認為 ，孟加拉吸引如此多時尚產業業務，部分原因正是因為它薪資水平較低：「許多品牌聲稱在供應鏈中制定了政策，要求提高維生工資，那為甚麼這些品牌沒有向孟加拉的行業施壓以支持工資上漲？」 現實是，西方品牌的快時尚模式建基於亞洲工資低廉，品牌相爭，為提供盡可能便宜的服裝，迫工廠接受低價，工廠則壓榨工人的工資。這種情況在孟加拉很常見，美國特拉華大學時尚與服裝研究副教授 Sheng Lu 表示：「由於市場競爭激烈，孟加拉的工廠主必須在提高最低工資和保持競爭力之間取得平衡。」
