哈韓從不局限港人，尤其是愛美的女士們。全球市場研究諮詢公司 Mintel 的報告顯示，南韓的美容市場位於全球頭 10 名內，預計今年的銷售額超越 131 億美元，當中以面部護膚品最受歡迎，市場佔有率達到 50%，相信在 2020 年前銷售額將至 72 億美元。報告更指，5 分之 1 的南韓面部護膚產品，原來都是面膜。
朴俊漢（박준한，音譯）在 1999 年創立有機護膚品牌 Whamisa 花美四，他指出：「很長時間，法國和日本都被視為全球化妝品業的象徵。南韓能在極短時間追上她們，有賴於工業基礎、化學、生物科學及韓流文化之間的平衡。」首爾大學皮膚科教授趙少尹（조소윤，音譯）認為，當南韓的飲食、劇集、妝扮、電影及音樂等，在各國受到熱烈追捧，消費者自然想要韓國明星般的皮膚，於是也會想要購買韓國的美妝產品。
趙教授長期研究韓國人使用美妝產品的心態，指南韓是少數國家擁有「功能性化妝品」—— 此標籤由南韓食品醫藥品安全處發出，用於抗皺、促進彈性、褪色及防曬產品，此舉促進企業研發更多優良產品，更直言「韓國成為很多國際知名化妝品牌的試驗台。」她還表示：「南韓消費者非常了解不同化妝品的類型和成分，亦都非常挑剔。他們是新產品的初期採用者，而在社交網絡的推波助瀾下，妝扮潮流變得很快。年輕女性熱衷追趕潮流，當朋友都在試用新產品時，她們不想落伍。」
韓裔美國人 Christine Chang 曾於多國為 Kiehl’s 及 L’Oréal 擔任護膚品市場推廣。她形容韓國那些造型別緻、七彩繽紛甚至印有卡通人物的美妝產品，全都是一種「護膚娛樂」（skin-tertainment），既能令人賞心悅目，同時帶有一些健康功效。2014 年，她與 Sarah Lee 創辦 Glow Recipe，將南韓美妝產品帶入美國市場。二人每年多次往返南韓尋找新產品，反覆「因市場的創新而受衝擊」。
Chang 表示：「韓式美妝產品的主要優勢在於經驗。那些配方常有獨特的質感，或是彈性的使用方法。」譬如把以蘆薈代替水來激發營養的做法，應用於倒模面膜（rubber mask），加強營養吸收之餘，植物酵素亦能更有效地吸收到皮膚當中。趙教授亦指，很多產品都是所謂的「藥妝品」，以韓國傳統草藥和植物提取物等天然成分，將化妝品和治療合而為一。蝸牛黏液亦常見於韓國的美妝產品，因為有指這種物質能修復皮膚，改善疤痕、皺紋和暗瘡問題。
Glow Recipe 與 Whamisa 花美四合作推出的綠茶系列，含有抗氧化劑和植物提取物，能夠卸妝及去除堵塞毛孔的雜質，其中的星級產品「西瓜睡眠面膜」，比知名法國品牌 Sephora 多賣 8 倍，網站仍有多達 2 萬人輪候購買。韓裔夫婦 Charlotte Cho 及 David Cho 合辦的購網平台 Soko Glam，則協助客戶尋找韓國護膚品，去年還於紐約的高級百貨公司 Bloomingdales 開設期間限定店。他們同樣推薦含有植物元素的產品，例如「樺樹汁保濕面膜」一類。
港人熟悉的 SkinFood 在這方面走得更前，推出所謂的「食物化妝品」（food cosmetics），按「你吃甚麼你就是甚麼」的原則，產品含有的是天然食物提取物，而非人造防腐劑。SkinFood 市場通訊團隊的負責人朴在模（박재모，音譯）表示，他們從「進食、應用及研究食物」中，找出適合的成分，譬如「黑糖光采精華面膜」，能使皮膚柔軟。
趙教授指出，很多韓國美妝產品對人有益，是因為它們含有高 SPF 值的防曬霜，有助保護皮膚免受紫外線傷害，而那些植物成分的效用，她認為「基本上都是抗氧化劑，具有抗炎和抗衰老功能，只是效果微弱」。惟她補充，某些成分可能確有功效，像黑糖能讓皮膚表面較為濕潤，樺樹汁亦可減少炎症並保持水分。至於倒模面膜，她認為有助吸收，但不相信會比塗保濕霜好，若是「想用一個有趣方法來呵護皮膚 15 分鐘」，倒也未嘗不可。
韓國美妝產品還會吹捧生態意識。E Nature 的產品採用可循環再造的包裝，Innisfree 的產品融合不損環境的成分，包括生長於濟州島的有機綠茶和山茶花花瓣。趙教授相信，韓國美妝產品的前景將會更趨明朗。「亞洲人皆有皺紋和老年斑的困擾，具有美白和抗衰老特性的多功能藥妝產品，需求將會持續高企。」她預料：「隨著化妝品科學及技術的不斷進步，更加創新和更多功效的新產品，將會不斷出現。」
