豐洲市場開幕半年，累計魚產品銷售量與築地時代相比下降了 7 個百分點。負責人說有關原因有很多，無法一概而論。但有評論卻指這是「少食魚（魚離れ）」的潮流所致，有需要超越供應，從全體市場消費入手改革。
直到 2004 年為止，日本連續 32 年為全世界魚類消耗量最高的國家，但日本的魚類消耗量自 90 年代持續下降。有關「少食魚」的議題，日本媒體與政府早在廿多年前已經討論，整個平成年代可以說是日本脫離「食魚大國」稱號的歷史。
大東文化大學經濟學教授山下東子指出，日本人的魚類消耗量減少受多重因素影響，包括價格上升、供應量減少、替代品增加、喜好改變等。飲食文化評論家阿古真理則認為，除了以上列舉的原因外，還有女性就業機會增加，夫妻二人早出晚歸，家庭無法每日購買新的魚鮮，改而選擇相對容易保存的肉類。
有不少意見認為，日本整體魚類消耗量下降，是年輕世代減少食魚所致。根據島根大學關於學生食堂中魚類消耗的調查，雖然調查當日進食魚類菜式的大學生百分比不足 20%，但實際上明確地討厭魚的受訪者只有大概一成。研究總結指出，年青人的確有少食用魚類菜式的情況，有必要從學校的食堂著手，增加飲食教育的機會。
日本政府水產廳在 2012 年設立了「魚國之幸福（魚の国のしあわせ）」的計劃，希望透過行政與教育等多方面，推進日本魚產的流通與消耗。其中有一個名叫「Fast Fish」的獎勵計劃，鼓勵食品業界開發方便進食的魚產品，增加一般大眾食用魚類的機會。
然而，把問題逆向思考，在問「日本新世代是不是開始少吃魚」之前，或者需要思考怎樣才叫做「多」，判斷正常基準的尺度應該如何放。為甚麼日本人就非吃魚不可？會不會是之前吃太多魚，現在少吃點才是正常？
戰後昭和時代物資缺乏，國內漁產消耗量當然會高。80 年代後出生的年輕一代多了魚以外的選擇，也沒有「食開有感情」的現象。如果從目的出發，只要飲食健康、營養均衡，魚類菜式在餐桌上出現的頻率下降，究竟又有何問題？
如果說是「有問題」，這到底是「誰」的問題？少了人吃魚，這可能只是銷售者眼中的「問題」。起碼對吃魚的普羅大眾來說，在乎的只有「好不好吃」。
另一方面，「吃魚」只是表面題目，媒體和政府關心的其實是「和食」的概念。「和食」在 2013 年登錄為世界非物質遺產，被稱為日本傳統飲食方式，除了日常生活外，也與新年節慶息息相關。當中點名提及的有蔬菜和魚類菜式，被認為是社區家庭文化的一部分。
將「和食」與日本人的身份認同捆綁後，吃魚多寡就變成文化政策的問題。因為魚類菜式是日本飲食文化的中心，本來只是吃不吃魚的個人選擇，就被轉化為國家傳統文化衰退的危機。飲食習慣改變的表述下，隱藏的是國家文化政策的企圖。
於是將「日本人少吃魚」問題化，事實上是在問不再吃魚的日本人，還是不是「日本人」？相較之下，日本人吃不吃三文魚刺身，似乎只是毫無意義的問題。
