最近多處地緣政局劍拔弩張，南高加索也再起戰幔，阿塞拜疆與亞美尼亞日前就主權爭議開戰。這兩個前蘇聯國家的領土一直「你中有我、我中有你」，30 多年前已經爆發戰爭，上演多場令人髮指的殺戮，遺下一座全球最大死城、一道可見的戰爭疤痕，並為今日戰事留下伏筆。
阿塞拜疆與亞美尼亞存在多處領土糾紛，其中最糾纏不清莫過於「納戈爾諾卡拉巴赫」（Nagorno-Karabakh，簡稱「納卡」）地區。當地以亞美尼亞人口為主，在 1920 年代史太林統治時期，被強行劃為阿塞拜疆轄下的自治州，結果加劇兩族不和。納卡自決呼聲在 1980 年代高漲，但蘇聯拒絕改變現狀，直到蘇聯逐步解體，兩族民兵已經爆發衝突，隨後新獨立的阿塞拜疆與亞美尼亞，更為爭奪納卡地區發動全面戰爭。
納卡戰爭由 1988 年持續至 1994 年，當時全球陸續慶祝蘇聯倒台，納卡卻在上演殘酷的族群戰爭。媒體從一開始便報道各族如何互相施虐，如割頭皮、斬首、截肢等，導致數萬人死亡，過百萬人流離失所。昔日的阿塞拜疆地方首府阿格達姆（Ağdam），正是其中一個最激烈的戰場。
英國紐卡素大學社會地理學教授 Alastair Bonnett 在著作「地圖之外」（OFF THE MAP）中分析，阿格達姆毗鄰納卡地區，但不屬爭取自決範圍。之所以受到納卡軍隊攻打，除了因為其重要戰略地位，還因為當地是反納卡分離主義重鎮，經常有抗議遊行，不時爆發兩族街頭衝突，是阿塞拜疆人戰鬥和民族抗爭的標記。
相信正是阿格達姆的民族主義象徵，使其淪為納卡軍報復目標。納卡軍隊指控阿格達姆為軍事基地後，於 1993 年出兵攻佔這座防守力薄弱的城市，在強制部隊和市民撤離後，肆意對當地狂轟濫炸，幾乎把整座城市夷為平地，淪為全世界面積最大的死城。
到翌年戰爭結束時，納卡地區已爭取到實質獨立，甚至奪取附近的其他阿塞拜疆領土。雖則得不到國際甚至亞美尼亞正式承認，但納卡政府仍以阿爾察赫共和國（Republic of Artsakh）自居，實際上管轄納卡與亞美尼亞佔領地。
一座滋長仇恨的死城
Bonnett 提醒，阿格達姆經歷的破壞規模，體現現代總體戰（total war）的特色，就是以摧毀敵人文明中心和平民生活，來打垮敵人的戰鬥意志，但通常經歷此等災難，城市都能夠重生，在瓦礫中拔地而起。阿格達姆偏偏在 20 多年後仍然頹垣敗瓦，從 Google Map 衛星圖觀看，就有如經歷過核彈攻擊。
數十年前，阿格達姆曾經是區內重要城市，市內有熙來攘往的傳統市集，以古雅的麵包博物館著稱。雖然大部分市民是阿塞拜疆的穆斯林，但當地仍然以葡萄酒廠而聞名，白蘭地公司更有百年製酒傳統。在蘇聯時代，部分加盟共和國飲用的一款廉價烈性葡萄酒（fortified wine），正是以 Agdam 命名。這些文化背景在在說明，阿格達姆曾經作為文明中心的地位。
可是，莫說如今戰火重燃，過往重遊阿格達姆的人已經非常有限，戰後少數避開地雷區而拜訪當地的遊客，皆異口同聲描述出一幅世界末日的景象。Bonnett 引述了旅遊記者 Paul Bradbury 的遊記：
在這個曾有 5 萬人的城市裡，我們見到 15 名老百姓（一名母親和兩名兒子在大街上採摘恣意生長的漿果；一對老夫婦帶著孫女在尋找木柴；其他人在撿拾廢鐵）…… 在某個壞掉的大門上，我見到門牌號碼 50 號，但 50 號是哪條街？看不到其他能確認街名的東西，就連馬路都已被挖掘過，所有管道都已經拆掉。
阿格達姆由當初作為民族鬥志的象徵，如今已經淪為民族苦難的標記，阿塞拜疆就以此宣傳自身受害者形象。雖然取得獨立的納卡政府，在 2010 年宣佈局部修復城內主要清真寺，但整座城市依然一片頹垣，此舉既不能平息阿塞拜疆人的憤怒，甚至招惹亞美尼亞人自身的批評，有輿論便指責：「阿塞拜疆人毀了我們的墓地和教堂，我們幹嘛修復他們的清真寺？」
對於亞美尼亞人而言，他們始終不忘 1915 年土耳其人屠殺過百萬同胞的種族滅絕暴行，而阿塞拜疆作為突厥語族人，與土耳其人既是同種同源，同樣信奉伊斯蘭教，又是土耳其的堅定盟友，以致作為最古老基督教國家的亞美尼亞，同樣有充分理由深信自己四面受敵，受害意識同樣高漲。
阿格達姆重建無期，死城衍生的憤怒和仇恨還不斷滋長，或許早就預告了戰幔早晚再起。星期日爆發的首場衝突，正好發生於納卡地區首府斯捷潘納克特（Stepanakert），最少 23 人喪生，兩國各執一辭。亞美尼亞下令全民動員，阿塞拜疆誓言為陣亡軍人報仇，國際社會則嘗試斡旋調停，前景未明，但願兩國土地上不會再多一座阿格達姆。
