火雞好不好吃，實在見仁見智，只是聖誕時節桌上放一隻，便覺氣氛十足。但這種西方「傳統」，原來並非自古以來，過去有好個幾世紀，醃野豬頭才是聖誕大餐代表。為何後來卻被來自墨西哥的「怪雞」，奪去其主角之位？英國廣播公司（BBC）就在佳節前夕，娓娓道來這段有趣飲食史。
英國修咸頓大學歷史及檔案研究名譽教授 Chris Woolgar 舉例，1406 年 12 月 25 日，當時的索爾茲伯里主教與近百人共享佳餚，食物的種類繁多而奢侈。當中不只有牛、羊、豬，以及野豬、山羊、天鵝等野生動物，還有多款魚類和海鮮，唯獨不見如今的「聖誕名菜」烤火雞。
事實上，Woolgar 在其著作 The Culture of Food in England, 1200-1500，記載了他從中世紀大戶人家的帳本有關購買食材的詳細描述，對當時飲食文化所得的見解。而他發現，在 14 世紀後期之前，多數人主要靠麵包和以小麥碎加牛奶或高湯煮成的「乳粥」（frumenty）等穀物類充飢。
「就乳製品或肉食而言，膳食中幾乎沒有蛋白質。」但到了 14 世紀中葉，黑死病肆虐歐亞及北非，令全球人口少了 3 至 4 成，倖存者發現周圍還有很多食物可選。Woolgar 解釋：「那場疫症大流行殺死人類而非動物，所以從那時起，平衡明顯有變。」不只肉類重登桌上，人人也想在聖誕吃得更豐盛。
中世紀聖誕大餐的熱門之一，正是醃製野豬頭。它做起來費力而恐怖，傳說要將野豬的臉切下來，連同頭內的肉用鹽醃製數週，混合其他食材後塞回頭內縫合再煮，但味道甚佳，令它成為那個時代不可或缺的聖誕菜式。坊間更有首「野豬頭頌歌」（Boar’s Head Carol），在送上餐桌時唱。
另一道聖誕名菜「鍍金孔雀」（gilded peacock），做法同樣奇特。先把孔雀剝皮，但保持頭部及羽毛仍連住，然後烤其身體，再塞回「羽毛殼」之中，上桌後散開羽毛，禽冠則以金箔裝飾。雖然孔雀肉的味道介乎雞和野雞之間，但傳說這道菜以難吃聞名，相信是因為老鳥的肉又乾又硬。
至於現在的「主角」火雞，據指是約克郡地主 William Strickland 在 1526 年航海到美洲大陸，從原住民手中買來 6 隻，再以每隻兩便士轉售予布里斯托的商人，因而傳入英國。充滿異國情調的火雞，隨即受到精英們喜愛，很快成為聖誕午餐的菜式之一，相傳國王亨利八世就是食客之一。
往後幾個世紀，火雞都只是上流社會的聖誕美食之一。即使狄更斯把它寫進「聖誕頌歌」（A Christmas Carol），令兩者更加扣連，當時最普遍的選擇卻是烤鵝。直至 1920 年代，糧食生產的進步令價格全面下降，畜養的火雞被培育成更快成熟及長得更巨大。終於在 10 年後，火雞變得連一般人也買得起，取代其他形式的肉成為聖誕大餐之星。
