「Now’s the Time！」這是日本 fast fashion 龍頭 Uniqlo 母公司迅銷集團今年喊的口號，也是 Uniqlo 創辦人柳井正，經歷慘澹的 2016 後所體悟出來的方向。
Uniqlo、ZARA、H&M 皆是當今全球 fast fashion 產業的表表者，但三者的成長速度不約而同在去年放緩，各自遇到瓶頸。其中，Uniqlo 衰退的情況最為嚴重，2016 下半年純利衰退是嚇死人的 8 成，原因就是「不夠快」。
相較 ZARA 一天就能推出 120 款新設計，從企劃到商品上架、最短只需兩星期的快速應變能力；Uniqlo 的模式是按照年度計劃生產，前後得花上 3 至 6 個月。只要一遇上暖冬或涼夏突襲，庫存的應變便顯得措手不及。
為了加速應變，柳井正加快推動「供應鏈革命」，把目前的 SPA 模式（Speciality Retailer of Private Label Apparel）變得更「資訊化」。傳統從服裝策劃、製造到銷售的一條龍模式，只能憑經驗猜測這季的銷售量。若導入資訊系統，做大數據分析，就能反過來從市場切入，告知工廠「該生產多少產品」。如此，能盡量降低庫存壓力，讓現金進行更快速的週轉。
有趣的是，在 fast fashion 界把大數據分析應用得最淋漓盡致的，竟然是一間主打 20 歲年輕人潮牌的網站 Boohoo.com。Boohoo.com 於 2006 年成立，兩位創辦人原本只是傳統成衣批發商，主攻大碼女裝。2010 年切入電子商貿市場，導入大數據分析技術，業績開始突飛猛進。2017 年營收目標約為 2 億 8000 萬英鎊，被 Bloomberg 封為「小 ZARA」。
Bloomberg 分析指，Boohoo 每次在網站上發佈的新裝，通常只是一件樣品衣，它是在蒐集、分析客戶的瀏覽行為後，找出最受歡迎的尺碼並作細節微調，才開始批量生產。比起 ZARA 必須將產品上架，累積一定銷售量才能調整生產參數的做法，Boohoo 的成本控制更精準。而且，他的供應商有 7 成左右都在鄰近社區，節省了龐大的運輸物流成本，也讓它的售價最多可以壓到僅為 ZARA 的 3 成。
「金融時報」指出，當 fast fashion 已經成為一片競爭激烈的紅海時，唯一的勝出之道就是：「快，還要更快；平價，還要更平價。」而在柳井正眼中，真正的對手並非來自既有戰場，而是 Amazon、Google，「隨著資訊化的進展，國家的界線、行業的界線將會隨之消失，它們勢必成為強大的競爭對手。」
