葡萄酒有高有低，有平有貴，喝酒的人當然也有層次之分。只求酒精的是最基層消費者；上一層是對味道有要求的，口味要對才會埋單；最高層的真正飲家則不但要喝瓶內的味道，還要喝瓶後的故事。究竟酒莊是否有社會責任？葡萄園又有沒有破壞生態環境？酒釀得好只是基本，分數不代表一切。
野豬事件鬧得沸沸騰騰，不禁令我想起一家叫 Quinta do Javali 的葡萄牙酒莊。別人總會拿自己的家族姓氏命名，這家酒莊卻沒有想過要光宗耀祖，反而取名「野豬」酒莊！原因很簡單，這一片 Douro 河畔的土地，在開墾成為葡萄園之前，是野豬覓食的地盤。野豬愛吃熟透的葡萄，現在仍然時有出沒。對於葡萄農來說，野豬很難成為朋友，但 Quinta do Javali 不但沒有喊打喊殺，更要為野生動物留名。畢竟，野豬才是葡萄園的原住民。
現任莊主 Antonio Mendes 也絕對不是把莊名當作市場推廣花招，上次再訪，他便專程駕車帶我到新購入的 Clos Fonte do Santo 葡萄園。Douro Valley 本來已夠杳無人煙，它位於 Ervedosa do Douro 之外，根本是與世隔絕！經過四驅車有如過山車的旅程，到達時我企圖把五臟六腑放回原位之際，他已急不及待自豪地說：「這是 Douro Valley 第一個 Biodynamic 葡萄園。」
你可能不知道，有機葡萄酒在葡萄牙不但沒有受到追捧，更是票房毒藥！年前與 Julia Kemper 喝她的作品時，我發現酒標上的 Organic 認證標誌細到多喝兩杯絕對看不清楚，她解釋葡萄牙人普遍認為有機葡萄酒代表不好喝，很難賣出去，於是把標誌盡量縮小。Quinta do Javali 將 Biodynamic 耕作視為發展大方向，可想而知需要極大勇氣。
基於葡萄酒地區監管法例，很多明星產酒區的發展受到嚴格規限，不能隨意拓展，酒莊的產品即使供不應求，也不可以擴大葡萄園面積增加產量。唯一辦法，是以有限面積開墾最多的葡萄園。這個看似聰明的商業決定，其實是生態大災難！因為葡萄農會把原生植物徹底消滅，釋出空間種植更多葡萄，當土地只剩單一植物，原來棲息的雀鳥便會消失，喜歡寄生於葡萄的昆蟲迅速滋長，於是農民唯有大灑農藥。綠油油的葡萄園看似大自然，其實一點也不自然。先不說農藥對我們身體是否有害，對葡萄的健康卻有絕對影響。在這種不自然環境下培植出的葡萄，漸漸失去抗病能力，愈多病要用愈多藥，惡性循環下導致酒質亦有所改變。近年來法國布爾岡的葡萄園紛紛改以 Biodynamic 耕作，正是因為部分酒莊發現釀出來的酒陳年能力不及從前。
Biodynamic 耕作除了不用農藥，重點是維繫大自然生態圈，不能為了提升產量而過度人為干預，把周邊「不受歡迎」的動物植物趕盡殺絕。Rivetto 莊主 Enrico Rivetto 對我說，Barolo 貴為意大利酒王，葡萄園地價暴升，地主把每尺每寸種滿葡萄是無可厚非的。他卻不想步布爾岡後塵，不惜把天價葡萄園的部分葡萄藤拔掉，改種 1,000 棵多元化樹木，並養了 2 隻天鵝 3 頭驢，嘗試建設一個可持續生態圈。
其實犧牲產量也不一定是跟錢有仇，Rivetto 把葡萄園變成後花園，吸引了不少遊客專程去到位於 Sinio 的酒莊參觀試酒，感受不一樣的酒王風範。葡萄酒旅遊，早已成為飲家的假期首選，產酒區多了遊客，知名度提升，是最入心入肺的軟性推銷。當疫情過去，你又會否想探望一下 Rivetto 的天鵝或者在 Quinta do Javali 與野豬乾杯？
