琉球酒器，屬 Ikutouen 陶藝店的作品。
泡盛是一種來自沖繩的蒸餾酒，可說記錄了沖繩的前世今生。當年琉球王國的商貿實力覆蓋中國及東南亞，往來頻繁，泡盛的釀造方法便於約 15 世紀（琉球國第一尚氏王朝末年至第二尚氏王朝初年）由東南亞（有說是暹羅，即現在泰國）傳入琉球。在 15 至 19 世紀期間，泡盛是琉球國的外貿商品及對中國和日本的貢品。
泡盛的名字由來
「泡盛」之名，於 1671 年首次見於日本史料，沿用至今。泡盛，即多泡之意，名字來由至少有兩種：一說是源於泡盛發酵時產生的大量氣泡；另一說法，是因古時缺酒精量度器，所以根據經驗，從特別的盛器中高瀉入杯，泡多即表示酒精度數高。試想當時糧食珍貴，如果把酒精稀釋卻是一大騙案！而此說法，也較受當地酒造認同及接受。
根據當地釀酒法規，要稱酒釀為泡盛，必須乎合以下條件：1. 使用大米為原料；2. 使用黑麴菌；3. 使用米麴加水和酵母的酒醪釀造 （全麴釀製）；4. 用單式蒸餾機蒸餾酒醪；5. 酒精度數在 45 度以下。而要稱為古酒，則必需陳存至少 3 年。
今生釀酒，來世品嚐
常說「釀酒哲學」，其實主要涉及投資及財務的安排，及對未來的預期。當中最重要的是酒造的價值觀，到底酒造是想傳承百代，鍛鍊名聲，還是即做即散，有今生冇來世？
踏進創立於 1946 年的山川酒造，接待處門面簡陋，心中正疑惑其酒釀質素，但自其入門到古酒系列逐一品嚐，及再參觀其同樣質樸的釀酒所後，發現這是一間不得了的酒造。酒造主人山川宗克介紹，酒造的最大陳存酒量為 100 多萬公升，現時陳存酒量約 75%，陳存量在當地酒造位列前茅。山川酒造押注未來的哲學，因大量現金流皆被鎖死，營運風險甚大，同時也要酒造仝人支持；從另一角度看，酒造對未來的願景及寄望，對釀造好酒的雄心卻是強得無話可說。山川宗克提到，從前在首里城，藏著陳年超過 2、300 年的泡盛，因二次世界大戰的戰火，現時只餘下陳存百年的，他們頑固地想探索泡盛的陳年可能，並且延續此一傳統。只是這番話，已讓人肅然起敬。
也因為酒造擁有大量的陳存酒釀，酒造正與大學研究，提供泡盛樣本，分析每年泡盛的蒸餾的不同，及陳年對於酒內化學成分的變化，協助探究現時仍然掌握不定的陳年過程。
讓人沉默的石川酒造
因為知道石川酒造的頂級作品名為「沉默」，就一直想到訪酒造了，因為沉默的狀況，是造酒及品酒皆不可或缺的。
石川酒造創建於 1949 年，特色之一是相對於大多數酒造以不鏽鋼桶進行發酵，石川酒造採用極花人力的陶甕發酵，每天必須有專人攪拌發酵中的醪，情況有點像日本清酒的山卸程序，目的是希望整甕的醪風味更佳，此則像葡萄酒釀造的浸皮原理。如果要見識陶甕發酵的精彩味，不能錯過其琉球泡盛『甕仕込（かめじこみ）』，陳存 5 年已經相當不俗；而真正領略酒造的實力，應該說是泡盛的極致風味，就一定不能錯過其「沉默」大作，1991 年蒸餾，2017 年裝瓶，於陶甕陳存近 26 年，風味體系根本跟入門級數的泡盛，完全是兩回事……酒釀沉默 20 多載，然後讓人一秒便也全然沉默了。
上好陳年的泡盛，在舌頭上柔滑溫厚，輕柔的旋律藏著刻骨卻可愛的勁度，就像一頭小貓在喉頭滑下，留下長長的的爪痕，不痛，但足以讓人揪心。酒造們未必喜歡這樣的描述，怕趕跑了女士。酒精度較低的酒款也挺適合女生，不過，如要見識真正歲月的韻味，享受只有時間才能帶來的內涵，陳年泡盛原來是不俗選擇，相信懂飲酒的女士定會明白。
走訪沖繩，其實還參觀了不少酒造，以後再續。不過整體而言，加冰泡盛確是夏日小良伴，甚合入門者，也非常容易配搭食物；而要見識其真正實力，則有三點可作為指引：1. 酒精度愈高，風味及酒體愈佳；2. 陳年愈長，酒身愈油潤，風味愈複雜；3. 陶甕陳年，更勝不鏽鋼陳年（這點則見仁見智了）。
