有關威士忌的一切，現在似乎已經成為常識，身邊女士們，人人也是日本威士忌的專家；男士們，飲威士忌像「尋找他鄉的故事」，愈遠愈偏愈搶手。
不過，某夜，在懷舊電影台，又看了一次「表姐你好嘢」，鄭裕玲跟梁家輝在歌廳飲著軒尼詩干邑，那一個我們拿大陸人開玩笑年代遠去，而軒尼詩的總調酒師也傳到第八代了！干邑仍然代表霸氣及高貴（看你在甚麼場合），而香港則似乎遺失了曾經氣吞天下的自信。
正當全球不斷在談威士忌，由麥種、木桶、年份、蒸餾壺，及無年份的新趨勢時，可能是干邑的宣傳太成功，稱霸烈酒市場太久，大家只記得干邑雍容華貴，而忘了干邑一樣講求葡萄的品種、產區、蒸餾設備、木桶陳年。而且香港人如果真要懷殖民地的舊，一定要飲法國出品的干邑！
干邑及威士忌在過往的營銷方法有類似之處，主要原因是從商品角度看，他們具有類近特質：過往熱賣的是調和型威士忌，跟一樣透過調配生命之水的干邑一樣，背後是將風險分散，保持產量彈性的生產哲學。干邑酒莊常標榜自己歷史有多長，其背後含意當然也是宣傳，長命既代表受人歡迎，另一方面也暗示酒莊家底豐厚，擁有多樣化及陳年的生命之水。
要殺出藍海
干邑今天代表富貴識嘆，不過干邑的源起其實是為了「慳錢」。干邑屬白蘭地旗下的一種蒸餾烈酒酒款，白蘭地是大類，干邑是其下的一支，即是干邑一定是白蘭地，但白蘭地不一定是干邑，例如蘋果白蘭地 Calvados，是法國諾曼第的白蘭地作品，同樣擁有如干邑或雅文邑的AOC 地位。
白蘭地的出現與商貿及物流關係密切，荷蘭於 17 世紀主宰歐洲河域商貿的水運之國，各地葡萄酒交易，荷蘭商人定必有份。而白蘭地本身就是因為荷蘭人想賺多一點的「創意」發揮。事先蒸餾，濃縮葡萄酒，然後到達目的地後，才加水稀釋販售，省了運費，保存也容易，白蘭地的釀造方法基本成形，問題只是找尋適合造白蘭地的材料了。
未引入蒸餾法時，法國干邑地區在葡萄酒這紅海市場，始終不及波爾多，適時，到來此地購買岩鹽的荷蘭商人引入蒸餾法，用葡萄做蒸餾酒，再在木桶陳釀後，推出市場。醇香撲鼻的干邑，在英國、荷蘭等地，空前成功，好評如潮。
至於白蘭地的名字來源，其實也是由精通傳銷的荷蘭人所取。原本白蘭地在干邑地區，稱為 Vin Brulé （燒葡萄酒），荷蘭人為提升白蘭地的地位，改稱 Brangwine，然後又縮寫為 Brandy，並以高級酒釀的形象開展市場，形象 Blueblood，開拓藍海市場。
荷蘭人研發白蘭地，但真正令其享譽全球，則要借英國國力無遠弗屆：18 世紀，法國出品的白蘭地成為英國有錢人的寵兒，英國人喜愛的，自然東亞地區也賣得一帆風順。即是話，當年白蘭地能脫穎而出，其實不關法國事（當然干邑酒質不容置喙），而是一場結合海事實力及宣傳大戰，還有品味話語權的結果，
英國口味是全球指標，就算以威士忌而論，不少威士忌仍然掛著英皇御用的金漆招牌，市場受落，殺遍全球。所以我們的長輩，深受英國殖民地影響，仍然覺得飲宴場合，哪可以沒有白蘭地？而且一定是法國出品，所以在香港買到的，大多數也是法國干邑區出品的干邑白蘭地。
老朋友 新學院
從寒微到貴族，光輝太閃爍必未是好事，況且當年在東亞地區急速冒起，形象包裝先行，使市場忽略了干邑釀造其實是一門高深功藝。反而在資訊爆炸的年代，單一麥芽威士忌的釀造過程及品飲方法，似乎推廣得更好，至少現在人人也嚷著要飲單一麥芽。為了重申自己的功夫了得，高貴外表下，靈魂一樣優秀，所以軒尼詩早前開辦學堂，希望除了華宮美服、俊男美女外，要大家重新注目干邑本質。參加課堂，其實感覺怪怪，試問對於香港人，干邑不是老朋友，又是甚麼呢？「豪客賀喜事，梗係隆重啲」，曾幾何時，晚晚熱播，但原來，我們就是這樣陌生。
學院宗旨，在於讓人重新學習干邑釀造藝術，由葡萄產區、蒸餾程序、陳釀過程及調配工藝，逐一講解，讓人重新認識這老朋友、老字號，可謂用心良苦，而且課堂也回應時代，配合一些飲食新潮，例如中菜及朱古力，與干邑的配搭。最有趣是請來本港作詞人黃偉文，主持名為「感官之旅」的一課。話又說回頭，不學無術地喪飲當然浪費，不過如果飲酒變成純然的知識追尋，那也是毫不識趣的暴殄天物。
