在過去一年的疫情中，旗下擁有全球最大 fast fashion 品牌 Zara 的西班牙時裝集團 Inditex，出現上市以來的首度虧損，總額達到 4.09 億歐元，主要是中國與意大利成為當時災情最嚴重的兩大區域，Zara 在這兩地分別擁有 320 與 350 間門市。
不過 Inditex 最大的問題，不只是實體零售大幅下滑，還有外界對其商業模式的永續性，以及對其部分供應商勞動條件的批評。
馬德里科米利亞斯主教大學（Comillas Pontifical University）的永續時尚專家 Carmen Valor Martínez 表示：「對環境來說，不斷求新是一場災難。雖然客觀而言，Inditex 一直在調整其模式；但為了永續發展，這種模式需要打破，而不僅僅是調整。」
對此 Inditex 回應指，它正一步步提高其永續發展的能力，包括在 2023 年停止使用即棄塑膠、2025 年減少 25% 的用水，並將於 2022 年將其永續品牌 Join Life 所佔總營收比率提升至 50% 以上。「這可說是完全押注在永續發展上。」Inditex 行政總裁 Pablo Isla 表示。
另外，勞工待遇也廣受關注。7 月 1 日，法國檢方對 Zara 和其他三個時裝品牌展開調查，原因是這些品牌涉嫌在中國新疆（全球棉花生產中心之一）強迫維吾爾族採收棉花。
Inditex 表示，它「對所有形式的強迫勞動零容忍」，並對其供應鏈進行「嚴格的溯源控制」，且它在新疆沒有工廠。但該公司不願就此發佈任何聲明，與其他跨國企業一樣，Inditex 很容易受到來自中國消費者和中國政府的壓力。
Inditex 還面臨著其他挑戰。它約 15% 的營收仍來自西班牙，而該國經濟受疫情前所未有的衝擊，意味著它的整體增長將依賴於其他市場。
時裝界競爭也變得更加激烈，不僅來自傳統競爭對手，還來自中國 Shein 等只提供網購服務的服飾集團。與實體店相比，Shein 提供的產品種類更豐富、價格更便宜，從產品設計到發貨的時間也比 Inditex 自有的供應鏈更短。另一家 fast fashion 品牌大廠 Gap 在 6 月表示，將關閉所有英國門市，這顯示了時裝零售業面臨的壓力。
羅兵咸永道會計師事務所（PwC）英國零售業務合夥人 Jacqueline Windsor 認為，「零售」一詞已無法表達 Inditex 等公司目前所在的世界，它們的營運面臨著來自社交媒體、專注於二手衣和服飾租賃的公司，或自己沒有庫存的網絡市場競爭。
Inditex 認為，儘管發生了種種變化，但這個產業很大一部分仍將是人們熟悉的樣貌：人們去服裝店試穿衣服。該集團預計，在 2020 年數碼銷售飆升之後，今年和往後的網絡銷售增長將較為緩慢，但仍將穩步增長。
同時，Inditex 也計劃進行重大投資，包括未來三年在門市投入 17 億歐元、在技術上投入 10 億歐元。該公司將維持每年總零售面積增加 2.5% 的目標，同時專注於規模更大、位置更好的門市。
法國興業銀行（Société Générale）的分析師 Anne Critchlow 認為，現在的 Inditex 不一定是間高增長的公司，但它愈來愈像一個巨大的賺錢機器。
